1) Передние брызговики, где уголок трется об порог. (наклеили кусочек изоленты на порог)
2) Стойка водительской двери (где дворник заходит на резинку) так вот он иногда пролетает эту резинку и бац по краю двери, к весне у меня там точка ржи была. зачистил подкрасил, отрегулировал дворник
3) Задняя эмблема - ржавеют шайбы удерживающие эмблему. Убрать шайбы. Эмблему на 2-хсторонний скотч.
4) Оба зеркала, там внутри ржавеет механизм поворота, из-за него сломано одно((( потом начал смазывать механизм поворота (обильно нанося литол, перед этим пролил WD)
5) Тоже зеркала при снятии там ржавеет шурупчик крепления силуминовой пластины к зеркалу в итоге получаем аккуратный кариес в двери))))) ставил дополнительно резиночку под шляпку шурупчика проблема больше не проявлялась. ВАЖНО ПРОВЕРЬТЕ ЭТО У СЕБЯ!!!!!
6) Если был небольшой удар передним бампером, то 100% там лопнула краска на буфере и тоже появляется ржа, зачистил закрасил.
7) личинки двери (круглые заглушки, пыльники, которые на виду) они за зиму желтеют, при ежеквартальной смазки замков проблема исчезает.
8) "сабля" багажника протирает краску по углам - по периметру проложить на 2-хсторонний скотч.
9) из-за выступа верхней резинки лобового стекла протирается крыша. Подробно с картинками
10) из-за этой же резинки может протирается краска на двери. Кромки дверей.
11) шурупы удерживающие пороги вкручены в металл порога. Появляется ржа на шурупах, возможен переход на кузов.
12) ВНИМАНИЕ!!!Машины 2012-2013г. ржа в дверях под виброизоляцией. Наклеена на голый металл. ФОТО и Калина 2 также!
13) под уплотнительной резинкой дверей, которая крепится на кузове по верней кромке проемов (под ней же посадочные места для "позорников")
14) под верхней и нижней уплотнительной резинкой стекла двери задка
15) все посадочные места резиновых буферов двери задка
16) стаканы стоек с внутренней стороны. При замене стоек или других телодвижениях по снятию стоек - осмотреть и обработать.
17) под передним бампером 1, 2, 3
18) фары натирают уголки крыльев, лечение - ослаблять крепежные винты и регулировать зазор, отодвигая фару от крыла.
19) рамка номерного знака натирает, наклеить двусторонний скотч
Внимание! Состав содержит кислоту!
Как то это всё стрёмно
У меня от опытов пользования ортофосфорной кислотой - только положительные впечатления ) Если во главу угла ставить красоту и целостность именно ЛКП где-нибудь на видном месте после обработки и покраски - да, три раза подумаешь как лучше сделать, а если цель избежать ржавчины - ну, прореагирует сколько есть, не вечная же она.. У меня как-то лет 10-12 назад петля отвалилась на гаражной воротине (двоешники варили видать, давно это было, не я гараж строил)). Ну, приварили, естественно после первого же дождя черный металл, да после сварки весь заржавел. Я его помазал от души кислотой и с тех пор эта петля так некрашеная и стоит, не ржавеет.. Понятно что автометалл и гаражная петля - из разных весовых категорий, но все же.
__________________ А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт - ничего интересного, а где интересно - там нет асфальта.
(c) Стругацкие
Сейчас точных цен не вспомню, в районе 18к. руб. отдал за катафорез, правая сторона перед+ зад двери. Чернягу можно было взять в районе 14к. Минус по сравнению с б/у- отсутствие заводского герметика по стыку рубашки и основания- замена легко диагностируется при продаже. Хотя делал в серьезном МКЦ (у официалов Рено), кузовщик сказал нанести герметик так, как завод- не получится. Наклеили ленту какую-то по составу похожую на пу герметик, потом покрасили, получилось похоже на завод, но профиль ленты прямоугольный, более правильный по сравнению с заводом. Вибра на катафорезе идет наклееная с завода.При покупке важно чтобы на кузовщине с катафорезом не было царапин а главное мелких тычков, т.к. шлифовать её нельзя, а следовательно повышенные требования к транспортировке. Из-за этого и из-за цены многие торговые точки не любят возить катафорез, по крайней мере в то время было так. Сам ездил за ними непосредственно в Тольятти
Постарался обобщить. Замечания и дополнения приветствуются.
Технология борьбы с коррозией, подготовки поверхности, окраски
1. Зачистка ржавчины механическим методом (пескоструй, дрель с насадкой, шкурка и т.п.) или электрохимическим методом (и ещё вариант) до металла. Необходимо удалить всю видимую рыхлую ржавчину и вспучившееся ЛКП, и даже чуть больше. Черный траспортировочный грунт на новых кузовных деталях необходимо удалять! В прочем сейчас Автоваз изменил технологию подготовки кузовных деталей поставляемых в запчасти, фактически детали окрашены также, как на конвейере.
2. Обработка преобразователем ржавчины с последующей нейтрализацией раствором соды. Здесь следует заметить, что не все "цинкари" основаны на ортофосфорной кислоте, некоторые не нуждаются в последующей их смывке, кроме того имеют гелеобразную консистенцию, удобную для нанесения.
3. Реактивный (кислотный) грунт (антикоррозионный, протравливающий, фосфатирующий, вош-праймер). Кислотная антикоррозионная грунтовка относится к категории первичных грунтов которыми обрабатывается поверхность равномерным тонким слоем, для того чтобы не дать распространиться ржавчине. Поверх такого грунтования категорически запрещено окрашивание авто. После просушивания этих грунтов обязательно наносятся вторичные.
4. Акриловый грунт. Для разделения реактивного и эпоксидного грунтов, и под шпатлевку. Впрочем здесь мнения расходятся, некоторые шпатлюют на голый металл.
5. Шпатлевание (если оно необходимо для восстановления геометрии поверхности). Многие шлифуют по мокрому, но правильнее вышкуривать насухо, так конечно сложнее контролировать качество поверхности, дольше, быстрее забивается шкурка и грязнее, но правильнее. И меньше вероятность, что останется влага, а значит коррозия, отслаивание покрытия и т.д. Пластиковые детали вполне можно вышкуривать с водой, если просушить потом хорошенько, а если есть возможность и прожарить нагревателем или лампой. Впрочем это касается и металлических деталей. Шпаклевка имеет обыкновение просаживаться, поэтому здесь спешка не нужна. Процесс это нудный и долгий, а также многоитерационный. Затираем, проявляем нанося эмаль (есть специальная в аэрозольных балонах), снова шпаклюем недостатки, затираем и т.д.
6. Эпоксидный грунт. Только он не пропускает через себя влагу и кислород и блокирует их поступление к поверхности металла и развитие ржавчины. Этим грунтом можно покрыть голый металл и оставить на какое-то время.
7. Акриловый грунт. Можно применять цветной акриловый грунт (подкрашенный базовой эмалью), что позволяет выровнять цвет ремонтируемого участка, облегчает дефектовку поверхности на неровности, а также является наполнительным, что позволяет выравнивать им финишные неточности.
8. Затирка. Довольно сложно и трудоемко (особенно если нет опыта) сразу вывести поверхность в идеал, поэтому можно применять пробный выкрас, он проявит все недостатки подготовки поверхности как по геометрии, так и возможные поры. Для выкраса можно пользоваться и базой эмалью, но тогда соответственно рассчитать большее ее количество.
9. Окраска (база, лак)
10. Не забываем про регулярную антикоррозионную обработку
По вопросу небольших повреждений ЛКП (сколы, царапины и т.д.). Если скол до грунта, можно ограничиться только ремонтной эмалью, предварительно тщательно отмыв и обезжирив место ремонта. Если виден голый металл, и он "зацвел" необходима подготовка поверхности. На сколы ремонтную эмаль удобнее наносить не кисточкой, а заточенной спичкой/зубочисткой, так получается маленькая аккуратная капля. Есть и вот такой способ подготовки поверхности перед закрашиванием сколов, с помощью эпоксидной смолы.
Последний раз редактировалось bokareff; 12.09.2017 в 22:17..
Ребят,если позволите,еще раз про коррозию под шумкой в дверях.В том году летом отодрал все в дверях нафиг,УБЕДИЛСЯ ,что коррозия там ЕСТЬ, местами голое железо и следы коррозии замазал (не сочтите за рекламу) антикором полупрозрачным Тектил МЛ.И вот неделю назад сделал следующее.Разобрал двери ПОЛНОСТЬЮ.Так удобней.Что заметил сразу - коррозия НЕ прогрессирует под Тектил МЛ.Это очень хорошо.Дальше,провел дома на балконе натурные испытания,на лист жести нанес сперва Текти МЛ,час это дело сохло.Далее прилепил поверх тектила слой битумной шумоизоляции,не помню,как она там точно зовется,так вот,что интересно,от металла,покрытого тектилом,шумка отдиралась сильно сложнее,чем шумка прикленная просто на голый металл.Во как.Короче,налепил эту шумку на Тектил мл,сверху замазал все это дело Тектило Боди черным.Будем мониторить.
Линейный вид
