1) Передние брызговики, где уголок трется об порог. (наклеили кусочек изоленты на порог)
2) Стойка водительской двери (где дворник заходит на резинку) так вот он иногда пролетает эту резинку и бац по краю двери, к весне у меня там точка ржи была. зачистил подкрасил, отрегулировал дворник
3) Задняя эмблема - ржавеют шайбы удерживающие эмблему. Убрать шайбы. Эмблему на 2-хсторонний скотч.
4) Оба зеркала, там внутри ржавеет механизм поворота, из-за него сломано одно((( потом начал смазывать механизм поворота (обильно нанося литол, перед этим пролил WD)
5) Тоже зеркала при снятии там ржавеет шурупчик крепления силуминовой пластины к зеркалу в итоге получаем аккуратный кариес в двери))))) ставил дополнительно резиночку под шляпку шурупчика проблема больше не проявлялась. ВАЖНО ПРОВЕРЬТЕ ЭТО У СЕБЯ!!!!!
6) Если был небольшой удар передним бампером, то 100% там лопнула краска на буфере и тоже появляется ржа, зачистил закрасил.
7) личинки двери (круглые заглушки, пыльники, которые на виду) они за зиму желтеют, при ежеквартальной смазки замков проблема исчезает.
8) "сабля" багажника протирает краску по углам - по периметру проложить на 2-хсторонний скотч.
9) из-за выступа верхней резинки лобового стекла протирается крыша. Подробно с картинками
10) из-за этой же резинки может протирается краска на двери. Кромки дверей.
11) шурупы удерживающие пороги вкручены в металл порога. Появляется ржа на шурупах, возможен переход на кузов.
12) ВНИМАНИЕ!!!Машины 2012-2013г. ржа в дверях под виброизоляцией. Наклеена на голый металл. ФОТО и Калина 2 также!
13) под уплотнительной резинкой дверей, которая крепится на кузове по верней кромке проемов (под ней же посадочные места для "позорников")
14) под верхней и нижней уплотнительной резинкой стекла двери задка
15) все посадочные места резиновых буферов двери задка
16) стаканы стоек с внутренней стороны. При замене стоек или других телодвижениях по снятию стоек - осмотреть и обработать.
17) под передним бампером 1, 2, 3
18) фары натирают уголки крыльев, лечение - ослаблять крепежные винты и регулировать зазор, отодвигая фару от крыла.
19) рамка номерного знака натирает, наклеить двусторонний скотч
Я в какой-то лаборатории брал - офк вообще не понравилась.
"Цинкарь" - из названия понятно, что помимо фосфатов на поверхности будет осаждаться что-то цинкосодержащее.
Цитата:
Сообщение от vovka1985
еще вот не понял по поводу преобразователя ржавчины все таки надо им самым первым проходить ??
Я прохожу в любом случае. Даже если поверхность идеальная - смачиваю ветошь в преобразователе до "слегка влажной" и протираю.
Кто-то говорит, что не обязательно.
Цитата:
Сообщение от vovka1985
ну потом немного выровнить
Выбор шпатлевки зависит от качества поверхности. Если слой придется класть больше 3мм я бы взял со стекловолокном. Затем, 0.5-1 мм - универсальную. Если сверху будет краска, а не антигравий, то потом обязательно финишной шпатлевкой пройтись.
Если шпатлевку собираешься шлифовать с водой, то под нее крайне желательно положить слой эпоксидного грунта.
Перед нанесением эпоксидного грунта - подложку обязательно просушить по максимуму.
Я в какой-то лаборатории брал - офк вообще не понравилась.
"Цинкарь" - из названия понятно, что помимо фосфатов на поверхности будет осаждаться что-то цинкосодержащее.
да я не против цинкосодержащего цинкаря я о другом меня интересует чем будет быстрей вытравить глубокую ржу.Я просто дня три назад менял переднюю правую стойку,а за ней на брызговике лонжерона где примыкает стакан к лонжерону рыхлая рыхлая ржа которую небыло видно за стойкой.Я её вытравил цинкарём при помощи стамески,ножа,металлической щётки и зубной щётки и время ушло только на зачистку 4 часа.Просто в народе всегда говорят об ортофосфорной кислоте что она выедает ржу до дыр-правда ли это? если сравнить с цинкарём
да я не против цинкосодержащего цинкаря я о другом меня интересует чем будет быстрей вытравить глубокую ржу.Просто в народе всегда говорят об ортофосфорной кислоте что она выедает ржу до дыр-правда ли это? если сравнить с цинкарём
Самое лучшее - зачистить до хорошего металла. Если не получается - тогда цинкарем и т п. Могу ошибаться, но большинство преобразователей - и есть ортофосфорная кислота, возможно с добавками. Из практики понял, что разницы нет. В цинкаре написано нанести и дать высохнуть, далее покрасить .Так делать нельзя. Обязательно обильно промыть водой, можно слегка нейтрализовать содовым раствором. Потом красить. Я один раз попробовал обработать цинкарем слегка ржавые трубы по инструкции. Обработал, ржавчина ушла, и оставил на крыше. Они даже как бы оцинковались. Но через месяц поржавели еще сильнее. Кислоту на металле оставлять нельзя.
говорят об ортофосфорной кислоте что она выедает ржу до дыр-правда ли это? если сравнить с цинкарём
Я ж говорю, как по мне, так покупные преобразователи действуют более акивно, чем офк. Плюс еще и потом сверху добавочный слой.
А _рыхлую_ ржу, похоже, ничем не вытравить, только механически. Она какая-то не гигроскопичная: не проникает преобразователь в нее глубоко.
Последний раз редактировалось Lerik-Co; 11.08.2016 в 09:44..
Именно так, глубокую ржу только чистить механически а то что останется обрабатывать преобразователем, других вариантов нет а если и есть то не в общей доступности.
На днище и арках есть локальные участки с коррозией, зачистил механически на сколько смог, на неровностях совсем чуть чуть ржавчины осталось, вопрос каким грунтом покрыть перед антикором?
Не покупать же все виды грунтов, реактивный, акриловый, эпоксидный и красить локальные участки краскопультом. Есть что нибудь проверенное для нанесения кистью?
обрабатывал конечно, ржавчина превратилась в тонкую темную твердую корку, шкурка не берет, осталась только в ямках, углах и т.д.
Хватит такой степени очистки как на фото? Планирую покрыть кистью реактивной грунтом, затем краскопультом акриловым и эпоксидным, т.к. красить не буду, сразу на эпоксидный грунт нанести антикор или антигравий
.
Линейный вид
