Если зазор зацепления появляется при вращении вала-шестерни (отталкивает рейку), то при его регулировке фактически проверяется способность перемещения упора рейки и сила противодействия сжатой пружины. Регулируется гайкой упора (зазор)
не совсем так. не при вращении (рейка д.б. зафиксирована), а при приложении крутящего момент к валу.
момент - 15 н*м. прикинь теперь, какое там усилие на радиусе шестерни. оно продавит любую пружину. в этом и смысл - замерить реальный возможный ход рейки. и выставить его в размер теплового зазора 0.05 (такой люфт никаких заметных стуков не даст).
а любое усиление пружины при неизменном зазоре - означает более тугой руль.
сохранение нормального усилия при мощной пружине (при регулировке по ощущениям) - это увеличение зазора. а его на дороге пробьет всё равно.
итого, что получаем. усилили пружину - увеличили зазор - получили стуки. бинго!
от вас, опытных практиков, другого и не ждешь
ваш уровень аргументации. и ноль сомнений в собственной правоте
Аргументация какая должна быть то? )))
До - работало, но стучало, ПОСЛЕ - работает так же, но не стучит. Это плохая аргументация? Ну и хрен с ней, пусть будет плохая. А те, кто хочет реально избавиться от долбаного стука рейки, тот использует, либо едет к тем, кто делает, а не кто говорит - "ниипёт! главное зазор установлен на заводе на мегапрецизионном оборудовании, пусть стучит!" )
BigKot, вот ты хоть понимаешь, что при максимальном зазоре между рейкой и шестерней на холодную в 0,05, никакого стука ты от него никогда не услышишь? хоть с пружиной, хоть без.
так какой стук ты лечишь, вставляя мощную пружину? лечение головы таблетками от геморроя.
Я как обычный рядовой автомобилист не имею всех измерительных приборов для регулировки но в плане выявления стука рейки за 20 лет личных автомобилей есть свой способ определения стука в рейке. К примеру если поболтать рулём в около ноливом положении одной рукой(слышен стук с картера рейки торчащей в салоне от червяка с рашпилем)а другой пальцами рук к карданчику далее к картеру рейки. Если из картера идёт то это ещё не значит что надо подтягивать , а лезем под капот и вверх - вниз дёргает правую руливую тягу- это проверяем опорную втулку. Если от дёргания правой руливой тяги нет сильного стука то начинаем подтягивать рейку пока не уберём стук червяка с рашпилем. Ну и это ещё не всё. Нужен помощник чтоб также поболтал рулём(но не крутил) а вы смотрите на поведение руливых где их крепление на болтах к рашпилю- это для проверки сайлентблоков тяг .
И так же приложив руку круливому наконечнику и к рычагу стойки проверить стук самого наконечника.
а любое усиление пружины при неизменном зазоре - означает более тугой руль.
не надо ничего чрезмерно усиливать
пружина должна быть определённой жесткости и определённого размера
всё это в умных книжках по ремонту расписано
нужно либо поменять, либо обойтись другими средствами
Цитата:
Сообщение от Port31
сохранение нормального усилия при мощной пружине (при регулировке по ощущениям) - это увеличение зазора. а его на дороге пробьет всё равно.
бред хотя бы по тому что нафиг увеличивать зазор при более тугой пружине ?
одно же кислое, а другое холодное )))
Цитата:
Сообщение от BigKot
Сколько же вас таких фантазёров то..
Цитата:
Сообщение от Port31
от вас, опытных практиков, другого и не ждешь
ваш уровень аргументации. и ноль сомнений в собственной правоте
не надо ничего чрезмерно усиливать
пружина должна быть определённой жесткости и определённого размера
мне-то зачем это говоришь, я под неё полтинники не подсовываю))
Цитата:
Сообщение от lecha
тому что нафиг увеличивать зазор при более тугой пружине ?
нафиг не нужно. но это у тебя получится самом собой, если регулировать "по ощущениям" после установки более мощной пружины. или после удачного вложения денег
потому при том же зазоре, но с мощной пружиной руль будет туже.
мне-то зачем это говоришь, я под неё полтинники не подсовываю))
Критикует как правило тот, кто ничего не делает сам. И чтобы что-то утверждать, надо отремонтировать несколько больше автомобилей чем один. Либо провести исследование на тему "Регулировка рейки по заводу" и обнародовать отчёт. Видео было бы вообще круто, но сойдёт и фотоотчёт. А так это всё балаболство.
Отчётов о моей работе так же как и отзывов владельцев авто отремонтированных мной на Д2 предостаточно. И десятки людей отремонтировали свои рейки по моим записям.
В общем пока искушённые фантазёры теоретики потрясая мануалом кричат что ни в коем случае нельзя трогать гайку другие просто ремонтируют свои рейки и ездят без стука.
Добавлено через 3 минуты
Вспомнилась одна история со страниц этой темы. Некий форумчанин, Готэ если мне память не изменяет, замучившись бороться со стуком своей рейки купил рейку селективной сборки СС-20. Самое забавное что эта чудо рейка застучала сразу же после установки! Естественно что причина стука была не в разбитой втулке. Вот вам и селективная сборка с настройкой.
В общем пока искушённые фантазёры теоретики потрясая мануалом кричат что ни в коем случае нельзя трогать гайку
вот вы интересные с БигКотом парни. если видите что-то, что не вписывается в вашу картину мира, начинаете обсуждать не суть вопроса, а того кто это вам сказал.
а если по теме, а не вот это вот "было плохо, почесал гайку, стало хорошо". ответь на два простых вопроса:
зазор в косозубом зацеплении с завода 0.05 мм. на холодную. насколько сильный стук там будет, сможешь ты его услышать?
при том же положении гайки, если ты усилил пружину, которая поджимает рейку, будет руль так же крутиться, или станет туже?
))
Комбинированный вид
