я с KOITO катался, правда ставил не в калинку. Тоже Н7. Отличный свет на сухой дороге, если дождь/слякоть то света практически нет. Тоже по городской слякоти. Ну и простояли почти 5 месяцев, ближний включен всегда был. Ну и если кого по трассе догоняешь, то народ сам уступал полосу
У меня уже больше года филипсы ходят, но я лето на птф днём проездил, у друга с всегда ВКЛ. ближнем проходили чётко год, но я всегда покупал (и ему брал) только комплект из 2 в круглой коробке.
зачем стабилизацию вводить ?-это геморно очень !проще генератор заставит нормально работать ,чем застабилизировать напряжение на лампах !
в генераторе термозависимость заложена, от температуры в шоколадке, и на холоде там 14,6 вольт у большинства.
Генератор нормально работать это как? Есть такой ТОРН, термооптимизированный регулятор напряжения, на сайте автора много интересного про правильную работу генератора для долгой жизни аккумулятора написано.
А стабилизировать простой зависимостью напряжения в шим наверно не так сложно ?
А стабилизировать простой зависимостью напряжения в шим наверно не так сложно ?
Я же говорю,можно всё ,но это слишком дорогое удовольствие !(силовая электрроника нынчО слишком дорогая стала !).Да и потом ,нет смысла ,еще раз говорю .Лампы горят в 99% случаев в момент старта ,все остальное это уже качество самих ламп, усталость спирали и механическое воздействие на спираль .А бороться с перенапряжением в борт сети можно и нужно ,причем это просто ,дешево и доступно !
Андрей710,а как с перенапряжением сети бороться? Термозависимость хотяб от шоколадки рассчитана на среднего городского ездока, для минимизации проблем с аккумом в гарантийный срок. Про правильную термозависимость Адамчук хорошо рассказывает, поиск по слову ТОРН выдаст.
Ну если дорого (регулируемую яркость), то пока пусть не будет (на тоётах и ещё ком-то есть неполный накал говорят). Вытряхивание недогретой спирали намного менее вероятно. А если регулировка ещё и не от максимума а от напряжения нормального будет, тогда это конкретно подорвёт продажи ламп имхо.
А так тогда вижу смысл в эланговском модуле защиты, который на лампу вешается, правда вопросы виброустойчивости и коррозионной стойкости платы висят. А так минимум вмешательства, и легкий демонтаж если что.
Последний раз редактировалось BorisN; 05.03.2015 в 02:25..
А что считать перенапряжением ?!
На исправном генераторе ,оно сотавлет 14,4вольта +\-термокомпенсация .
Если РН нормальный ,то оно выше озвученного не поднимиться не когда .а ловить Блох ввиде +\- пару десяток вольт не вижу смысла !
На счет что-тот там навесить непосредственно на контакты ламп ?!-попробуй включи фары ,поезди и сними заглушку с корпуса фары ,дотронься до разъёма,который на лампе -приятно будешь удивлен .ну чтобы ,не травмировать себя ,скажу сразу ,температура там приличная !Врятли доморощенная электронника ,собранная на коленке ,сможет работать в таких экстремальных условиях !
На счет Тоёт и прочих авто из-за бугра .Там применяется два варианта схем управления лампами .первый вариант ,это тупо ставят мощные нагрузочные сопротивления последовательно с лампой .Второй вариант ,тупо включают обе лампы последовательно ,используя пару доп-реле.
зы:Моё(ИМХО)мнение ,нет смысла так себя загонять .если нет надежды на генератор ,то здесь или новый проверенный или если есть лишнии средства ,то только Бош установить (надежный как АК-74 генератор ,переживёт авто 10раз ,-опыт есть уже !).
На счет ламп ,мой долгий опыт возни с ними ,а я также когда-то начинал и мудрил-мудрил и мудрил .То я пришёл к тому что сейчас имею ,а это лучше их включать правильно ,т.е. плавно или как было когда-то у меня реализовано ,тупо на реле и мощном нагрузочном резаке .Включал лампы ,через резак сперва ,секунду греется спираль .потом реле ,с задержкой по времени ,включает полное напряжение на них (реле тупо коротило резистор .С такой доработкой я ездил 6лет на первой своей авто ,и так её и продал с этим колхозом .)А вот потом ,уже начал воять различные схемы с ШИм-модуляцией .Сейчас имея не плохие силовые ключи ,можно собирать различные и очень компактные устройства .Единственное Но ,все это дорого ,и второе НО ,очень много контрафакта из поднебесной (да эти граждане электронику подделывают на ура ,но очень плохо -увы ).
для примера ,я езжу постоянно ,днём ,с включенными ПТФ (по ПДД ,чтобы не было криков потом !).Так вот за Шесть лет эксплуатации авто с с лампами Н11 ,именно такие стоят в штатных ПТФ,с использованием схемы плавного запуска ,еще пока ниодна лампа не прегорела .Да снимал недавно лампы ,одна стала мерцать ,думал трендец ей ,а разобрав ,увидел ,что рассыпался в труху ответный разъём к лампе на проводе (выгорел весь от большой темиературы .).Спираль у ламп немного уже провисла ,Но !-6лет ,это о чем-то уже говорит !
На Бс у меня также сделан плавный запуск ,первые три года я лампы Н7 менял с переодичностью раз в полгода.последний комплект Филипс +60% работает отчично досихпор !
Впрос ,почему не делал Шим на ДС ,отвечу :Не нравиться мне такой подход ,очень много нюансов с подключением и также сильное влияние на шатную электронику может быть .
реализовать стабилизацию мешает цена и помехи ключей получается. На днях искал проблему устройства считывания proximity карт, вычислил электронный дроссель ламп дневного света в полутора метрах, помехи давал о которых никто и подумать не мог.
Повышенное напряжение - это электролит выкипает, у меня выкипает ( . При нагреве аккумулятора или длительной езде он выкипает (.
Не будет почти выкипать при плавном снижении напряжения до 13,6 летом, зарядка аккума от этого никак не страдает.
А зимой на морозе и 14,8 хорошо на старте, первые минуты, с плавным снижением до 14,2 за полчаса.
Из дешёвых плавновключателей остаются - поделка эланга, её надо отодвинуть от горячей лампы, и реле плавного пуска вентилятора апэл, цена одинаковая. У апэла ещё есть контроллер света с плавным включением, но в нём напрягучий момент невозможности выключения света после остановки авто, ничем кроме зажигания, и дороже в полтора раза.
Ещё дрл-30 вроде продают, есть и другие, но дороже.
На счет что-тот там навесить непосредственно на контакты ламп ?!-попробуй включи фары ,поезди и сними заглушку с корпуса фары ,дотронься до разъёма,который на лампе -приятно будешь удивлен .ну чтобы ,не травмировать себя ,скажу сразу ,температура там приличная !Врятли доморощенная электронника ,собранная на коленке ,сможет работать в таких экстремальных условиях !
С месяц назад на служебном Фокусе 2 по просьбе директора (говорит очень часто горят лампы БС - Н7) как раз рядом с разъёмом лампы Н7 (сантиметров буквально в 1,5-3 от него, т.е. прямо внутри фары) распаял банальную схемку из дросселя R60 от материнской платы в разрыве "+" и конденсатора (из той же МП) номиналом в 1500 мкФ на 16 Вольт.
Если раньше лампы в фарах сгорали 1 раз в месяц, кстати напряжения на лампах БС левой и правой фары разное: на левой 14,3 В, а на правой 13,7 В, то теперь почти мёртвая Нарва Н7 и не думает сгорать.
Насчёт надёжности и терморежима - посмотрим... А так, в принципе, рука человека уже почти не терпит температуру воды чуть более 60 градусов по цельсию. Температура в фокус пятне на шторке ДС/БС биксеноновой линзы ОЕМ с новой лампой не достигает и 140 градусов...
Аналогичная схема висит у меня на ПТФ. Там изначально были лампы Н11, а теперь Н8 35 Вт (сильно б/у друг подогнал от Форда) тоже трудятся в режиме ДХО каждый день вот уже почти два года. Но тут врезка снаружи и за температурный режим нет опасений.
__________________
Отписал в репу - подпишись! Коль не трус...
Комбинированный вид
