Ручник

[ALK1980]

Ладно,буду копать. Спасибо!

[ALK1980]

У того колеса которое не тормозилось ручником оказался подзаклинившим цилиндр, он с одной стороны не задвигался до конца. и получалось что передняя по ходу движения колодка была чуть не доходила до своего начального положения. А из-за этого получался зазор в распорной планке и натягивая ручник убирался только этот зазор, а колодки дальше не распирались. Причем шток у цилиндра не задвигался только с одной стороны. И при этом он выдвигался дальше нормально - машина при нажатии на педаль тормозила

[Lerik-Co]

ALK1980, гидроцилиндры в работе ручника не участвуют.
Получается у тебя был просто увеличенный зазор в распорной планке. А теперь ты заново отрегулировал ручник, увеличенный зазор ушел и стало всё хорошо тормозить.

[ALK1980]

Ты не прав ВОт у меня в голове это утверждение отложилось что цилиндры не участвуют - я на них и не смотрел. Возьми картинку вскрытого барабана и посмотри внимательно. Если шток цилиндра для колодки которая первая по ходу движения не задвинут до конца, то колодка отодвигается вперед и получается зазор между распорной планкой и колодкой. Распорные планки у меня кстате вообще без износа на пробеге 70000. До этого я менял и тросики и ручник 10 раз натягивал перенатягивал и планки новые покупал. Ни чего не помогало. Как только заметил что шток до конца не задвинут - все встало на свои места. Сам по себе цилиндр не учавствет в работе - это да, но вот если он не задвигается до конца - это ведет к проблеме

[Vobolok]

Сообщение от BRUKC

Revan1001, Значит,все собрал,не в бабине дело было...,а чем чугуний лучше,сплава?

Сообщение от Revan1001

Не деформируется со временем. Дольше греется при длительном торможении, ну и остывает само собой дольше.

Сообщение от Revan1001

Алюминий нагревается быстрее, снижается эффективноть торможения раньше. Так что не так уж неоднозначно ИМХО.

Не по теме конечно, но ИМХО это не совсем так:

1. Удельная теплоемкость чугуна меньше, чем у алюминия
Чугун - 540 Дж/(кг*град), алюминий - 920 Дж/(кг*град). Данные на сплав АЛ35 из которого сделаны барабаны сходу не нашёл, но несомненно к алюминию он гораздо ближе, чем к чугуну.

2. С учетом массы барабана из чугуна (около 5 кг) и массы барабана из АЛ35 (около 2,5 кг) фактические теплоемкости барабана примерно равны (у чугунного чуть больше)

3. НО! Теплопроводность алюминия 210 Вт/(м*град) против 63 Вт/(м*град). Это значит алюминий отводит тепло в три раза лучше, чем чугун. Вы чугунные радиаторы в электронной промышленности давно видели? Лично я ни разу (батареи отопления не считаются, да и там уже биметал применяют), а алюминиевые каждый день вижу.

4. По вопросам прочности и износостойкости барабанов: Если внимательно посмотреть на заводской барабан изнутри, то можно заметить, что он по сути биметаллический: фрикционная поверхность барабана не алюминиевая, а стальная (чугунная) выполненная в виде кольца толщиной 3-4 мм. Следовательно, по износостойкости разницы точно нет, а по прочности и этих 3-4 мм с бооольшим запасом.

5. Меньшая масса барабана снижает подрессорную массу, что положительно влияет на подвеску, хотя нашей задней "полунезависимой" это мало помогает.

6. Лопнувшие от перегрева с последующим заездом в лужу чугунные барабаны я видел, алюминиевые - нет, может не попадались. Вот с дури кувалдой алюминий разбить проще, это да.

7. Барабан из чугуна моментально ржавеет снаружи и без краски выглядит не особо привлекательно.

8. Производство барабанов из биметалла на самом деле должно быть дороже, чем из чугуна, поскольку дороже сырье (алюминий) и технология производства сложнее (биметалл), а чугунный знай себе точи из отливки. Но судя по цене чугунных и алюминиевых барабанов кто-то хорошо зарабатывает на "любителях чугунины".

Это всё теория из физики 8 класса и данные из интернета. Может есть ещё какие-то причины почему чугун "лучше" заводских, я их не знаю, но всяко не вышеназванные. В любом случае я бы хорошо подумал прежде, чем брать барабаны из чугуна.

[Vobolok]

Сообщение от ALK1980

Если шток цилиндра для колодки которая первая по ходу движения не задвинут до конца, то колодка отодвигается вперед и получается зазор между распорной планкой и колодкой.

Если я правильно помню конструкцию тормозного цилиндра, то штоки (толкатели поршней цилиндра) и не должны до конца уходить (причём оба). Это мягко говоря вредно и этому должны препятствовать распорные кольца внутри цилиндра. Иначе при большом кол-ве щелчков ручника зад толком не тормозит (колдун мешает) либо педаль ходит далеко (у авто с АБС). Собственно потому многие и чувствуют уменьшение хода педали тормоза при натяжке ручника до 1-2 щелчков - ЗТЦ под замену.

В любом случае когда ручник дернешь этот самый "зазор между планкой и колодкой" выбирается в тот момент когда первая по ходу движения колодка в барабан упрется. Если же колодки пружиной притянуты к планке (поршни цилиндров утоплены), то при натяжке ручника планка попросту толкает колодку все до того же упора в барабан. Так что задние тормозные цилиндры на ручник и правда не влияют. Привод ручника чисто механический, кто сомневается - снимите ЗТЦ совсем. Если ручник держал, то и будет держать ровно так же.


Читаю ветку от того, что пришла пора тросы менять. Оплётка тросов лопнула в 2-3 местах в районе задних арок. Стоят ЗДТ. Прошлой зимой попадала вода и за ночь примораживала троса наглухо, колодки не отпускало минут по 15-20 езды, пока через нагрев троса лед не оттаивал. А не ставить на ручник нельзя, авто на автозапуске.
На новых тросах по мимо пролива маслом собираюсь дополнительно защитить оплётку в районе задних арок термоусадкой (лучше с клеевым слоем) и забыть о тросах на долгие годы. Если кто пробовал - отпишитесь. Может подводные камни есть?

[SoftFelix]

Сообщение от Vobolok

препятствовать распорные кольца внутри цилиндра.

У меня вообще большие сомнения, что этот т.н. механизм самоподвода колодок работает в любых ЗТЦ. Т.е. как там написано в описании (своими словами): "....усилие сдвига поршней из-за этих самых распорных колец ВЫШЕ, чем усилие верхней стяжной пружины...". Т.е. в теории задние колодки должны быть ВСЕГДА подведены к барабану на минимальное расстояние и регулировка ручника не должна влиять на свободный ход педели тормоза. На практике это не работает. Только подтяжка ручника делает педаль тормоза более информативной. Я это просёк давно на предыдущей 9-ке (там ЗТЦ были сток-GUTTMAN-ВИС), так и на нынешней Приорке (ЗТЦ сток-АТЕ).

[ALK1980]

Vobolok, До конца я имел ввиду не буквально. Сравнивал с левой сторойной и с новым цилиндром. Там штоки задвинуты гараздо дальше. Ну и после замены тормозного цилиндра - проблема как бы ушла

[Vobolok]

Сообщение от SoftFelix

На практике это не работает.

На новой машине обычно работает, не смотря на то, что ручник не 1-2 щелчка, а поболее (правда похоже не долго). А вот на новых ЗТЦ - далеко не всегда.
Судя по

Сообщение от ALK1980

Причем шток у цилиндра не задвигался только с одной стороны. И при этом он выдвигался дальше нормально - машина при нажатии на педаль тормозила

с одной стороны кольцо работало. Если конечно не поршень закис, но тогда бы барабан грелся.

Собственно я лишь говорил о том, что не ушедший назад поршень ЗТЦ это скорее полезно, чем вредно. И отрицательно на ручник влиять не может.
Почему у ALK1980 после замены ЗТЦ стал держать ручник, при условии что больше ни одной детали не заменено - загадка природы.

Возможных причин на мой взгляд три:

1. Механизм ранее был собран неправильно.

2. Приржавел/закис/заедал/упирался шплинтом палец рычага тормозной колодки за который трос цепляется. И был стронут при разборке механизма.

3. Заедание/заклинивание троса. Например, пластиковая направляющая тросика (внутреннего) краем попала между витками пружины троса и мешала пружине сжиматься полностью.

Последнее кстати встречается не так уж редко, особенно когда "просветлённые мастера" подрезают эту самую пружину слишком сильно и бездумно.

[ALK1980]

Vobolok,Я один фиг тебя не понимаю. По мне так в моем случае не задвигающийся шток цилиндра как раз влиял. Шток не задвигался первый по ходу движения.Из за этого получалось что правая колодка(первая по ходу движения) была отодвинута к барабану и из-за этого между ней и распорной планкой был ОЧЕНЬ хороший зазор. Ручник же прикрепляется к разжимному рычагу левой колодки(второй по ходу движения). Тянув ручник я тяну этот разжимной рычаг который с помощью распорной планки развдигает обе колодки(в случае когда ни каких зазоров между планкой и колодками нет. Если же зазор есть(как у меня), то натянув ручник у меня как раз только этот зазор и выбирался. Я четко это видел, у меня был вскрыт барабан, я смотрел на него, а второй человек тянул ручник.