Итак, эпопея с коробкой и её креплением закончена. Высверлил два обломившихся болта и заменил их на новые (один М10 с шагом 1.25 и 70мм; второй (а вообще их там два таких) М12 с шагом 1.25 длинна аналогичная).
Заняло где-то час по времени. Из потерь- шуруповёртом сломал мечик на М5. Причем М8ой выкрутился просто сверлом, включенным в обратную сторону. М12ый - отверстие сверлом 4.2, потом нарезал резьбу М5 (не захотел покупать специальный держатель мечиков под ключ- плюс пришлось выкручивать пассатижами обломанный мечик), закрутил болт М5 в упор и потихоньку выкрутил уже М12 (тыркая его туда-сюда, преодолевая загрязнения).
Как итог: огромный минус в карму Бугачу (за всё про всё (болты, мечики, сверло на 4.2, болты на 5 и проч- рублей 300) предлагавшему мне переборку коробки за 12.100 рублей.
P.S. Отправил письмо директору Бугача. О реакции руководства извещу =)
__________________
Последний раз редактировалось Михаил Петрович; 20.11.2012 в 08:23..
ultrakrsk, для начала съезди на диагностику, наш датчик показывает примерное показание (на глазок). В Автомире приехавшему как мне казалось с неисправностью, что пропускает термостат и салон не прогревается, Сергей ( диагност) опроверг мои опасения, подсоеденив аппаратуру и показав как работает термостат, в моем случае он работал исправно. Тогда как в Бугаче ранее приехавшему с данной проблемой сразу по гарантии заменили термостат не проведя диагностики, но проблема так и осталась(показания на приборке с заменой не изменились).
дешевле отдать 800 рублей(работа + запчасти) и ездить с новым термостатом..
Только не факт, что это решит проблему. Хотя, чем мы сами себе не диагносты: заводишь машину, ждешь, когда температура двигателя будет в районе 70 градусов и щупаешь толстый такой патрубок, который идет к радиатору сверху. Если он холодный, значит термостат в норме. Если тепло-горячий весь (на 50-60 градусов, рука уже должна еле держать такую температуру)- то меняй смело. Если теплый только в районе самого термостата- то это работа того запасного отверстия.
Да, плюс еще один тест- открываешь крышку расширительного бочка и не желательно не дыша и давая газу двигателю (под 3000-4000 тыс. оборотов) смотришь внутрь- есть пузырьки- значит, давит через прокладку и в двигателе образуются пробки, что тоже может мешать работе печки (получается, что она греет только на ходу).
И последний тест- выкрути ручку температуры на 32 градуса при выключенном двигателе, но включенном зажигании- заслонка жужжит, тогда двигатель заводим. Если тепла нет, то газуем в тишине (без радио, разговоров)- должно быть бульканье с 2000-2500 об/мин в районе печки. Тогда точно прокладка. Но печка при езде на хорошей скорости должна греть хорошо, а вот если машина просто на холостых стоит- будет ощущение, что совсем не греет.
Ждем отчета- а там уже будем строить догадки =) Может он и не "Виноватая я, он сам пришел".
Но судя по тому, что когда стоит- нагревается, только начинаешь ехать- замерзает, то термостат вероятнее всего под замену. Заодно и тосол можно на G12 поменять =)
P.S. По поводу самодиагностики- логически рассуждая, можно многое выявить. По этому методе нашли же, что проблема в 3ей катушке, а потом это всё дело подтвердилось =)
В переходе с силикатных антифризов на карбоксилатные есть две тонкости:
1. Промывка системы охлаждения с промывочной жидкостью обязательна! Иначе карбоксилатный антифриз начинает растворять в себе защитную плёнку, оставшуюся от силикатного антифриза. При этом не только расходуются впустую карбоксилатные присадки, защищающие двигатель от коррозии, но и может образовываться невидимая глазом мелкодисперсная взвесь. Которая очень пагубно влияет на антипенные и антикавитационные свойства антифриза.
2. Практически все карбоксилатные антифризы - очень текучие жидкости, поэтому при переходе на них с силикатных, особенно на старых машинах, необходимо проверить, подтянуть, а то и заменить, если задубели, патрубки-хомуты-шланги и т.п. Найти место утечки можно при помощи ультрафиолетовой лампы: в темноте при освещении ею потёки антифриза будут светиться.
А вообще, карбоксилатные гораздо лучше силикатных. И по тепло-передаче, и по отсутствию отложений, загрязняющих систему охлаждения.
У меня, например, только с переходом на S12 движок перегреваться перестал. Хотя, может быть, дело не только в S12, но и в том, что в кои-то веки я движок промыл особо тщательно. И у меня тоже были протечки, только у меня они начались сразу после замены (промывка, видимо, сыграла роль) и текли соединения патрубков и шлангов. Два хомута подтянул, а один, когда стал подтягивать, то попросту шланг порвался от старости, пришлось заменить. Обычно, кстати, летят те, которые ближе к выходу из движка, оно и понятно, там перепады температур при прогреве-остывании выше.
Некоторые пишут что при переходе с G11 на G12 - в течение года начинают течь радиаторы.
Я просто тоже задумался о замене антифриза - заводской по цвету стал мутным... Но т.к. был G11, то сомневаюсь из-за подобных отзывов о необходимости перехода на G12.
Но т.к. был G11, то сомневаюсь из-за подобных отзывов о необходимости перехода на G12.
Но ведь есть и несомненные плюсы Плюс, если так подходить, то и G11 рано или поздно начнет течь. Просто перед этим нужно купить ультрафиолетовую лампу и перенести ЭБУ в безопасное место :-D