Моя борьба с холодом безуспешно продолжается :( Сегодня к системе конрада добавил гидрозатвор. Врезал сосок ниже ватерлинии в бачке, золотник вынул. Стандартный пароотвод у меня подключен через тройник к доп. пароотводу от термостата (по системе конрада).
Залил ОЖ, булькать под торпедой перестало, радиатор в салоне стал намного теплее, но из сопел едва тепленький воздух :(
Я бы проверил дроссельный подогрев или перемычку если е-газ на наличие воздуха, причём несколько раз через какие нибудь интервалы,т.к тройник "конрада" не есть верхняя точка, если каждый раз там будет присутствовать воздух,а перед этим вы его выгоняли, а гидрозатворы я так понял установлены тогда "vovk
Потому что сначала надо избавиться от дыр в СОД" на 101% прав.
ребят а что если соеденить тройником перемычку на е-газе с рб т.к. это верхняя точка. может это эффективней чем рядом с термостатом на патрубке? и стоит ли к этой системе добавить еще гидрозатвор?
ребят а что если соеденить тройником перемычку на е-газе с рб т.к. это верхняя точка. может это эффективней чем рядом с термостатом на патрубке? и стоит ли к этой системе добавить еще гидрозатво
Тоже думал над этим, но без ГЗ думается что наоборот засасывать воздух будет
А мне вот интересно что думают специалисты на автовазе. И что они говорят по поводу всех этих доработок. Ведь сайт и форум официальный, как реклама Автоваза и прочее. Или инженеры с автоваза совсем не читают этот форум! Кто нибудь встречал обоснование почему сод калины сделали именно такиим образом, что разработчики хотели этим добиться? Удешевления на производственной линии или на самом деле эффективную работу.
Ведь печка жарит будь здоров. И если термостат исправен и крышка РБ правильно настроена и не обмерзает на морозе, то печка так и так жарит! И завоздушивания не будет. Есть завоздушивание - значит есть неисправность. Они известны.
Вот у меня проблема и в соседней теме она освещена. двигатель держит температуру 81С. Это может говорить о том, что термостат рано открывается. Придет время я его сниму и сварю из него супчик, но пока полусчается что термостат открывается и есть небольшая церкуляция по большому кругу. Соответственно путь выхода у воздуха есть. Пробки воздушной нету, печка жарит - температура выходного воздуха 60С на 1 и 2 скорости вентилятора (измерял термопарой мультиметром). Что еще надо? Из всех доработок - настройка крышки! Причем с осени стоял лузар. как начались морозы, долго под капот не лазил, а когда полез то открутив в системе было разряжение, и бульки в печке, услышал их отчетливо их было не много. Крышку отрегулировал - бульки пропали. Что это мистика? или нормально работающая СОД? Кстати хомуты не трогал совсем.
Напомню двигатель 1,6 16кл. приоровский. Может на старых 8-клапанниках и нужны всякие гидрозатворы, патрубки конрадов и прочая новаторская ерунда. Читаю тут многие сообщения - поставил гидрозатвор отрегулировал крышку РБ и все нормализовалось. Спрашивается зачем гидрозатвор, если и с настроенной крышкой все нормализуется!? А тема все растет и растет и все одно и тоже из года в год.
Еще не задавался вопросом какая СОД на калине второго поколения? Если кто имеет ссылки кинте пожалуйста, времени самому искать не хватает пока.
"Уже дважды на встречах находил дыры в СОД, "где их точно нет".
Латать дыры в СОД можно до бесконечности, а всё равно до конца они могут не уйти, или уйти временно, плюс термоциклирование, плюс вибрация, плюс возможность обмерзания крышки РБ - и вот пожалуйста свищ, пусть даже временный.
Сейчас СОД Калины устроена так - если недавно всё было отлично, а вдруг появился водопад, пробка в печке, плохо греется салон, скачет уровень в РБ - то ищите появившиеся "дыры" в СОД. А пока поймёте в чем дело, найдёте и устраните дыры - можете замёрзнуть, одновременно перегрев двигатель.
А хочется так: если вдруг появился свищ, пусть даже временный, допустим из-за мороза в -35, что бывает раз в год (говорю образно), то система должна сама автоматически избавиться от воздуха, а не водитель должен по холоду из печки и перегреву мотора диагностировать воздушную пробку и озадачиться её выгоном. Вот так ДОЛЖНО быть. Система не должна быть настолько чувствительной к микронным неплотностям. Она должна нормально функционировать при незначительных отклонениях от идеала. Понятно, что это не избавляет владельца от необходимости протянуть все патрубки в СОД, но не требует "здесь и сейчас" выгнать пробку, и даёт возможность протягивать патрубки СОД не в -25 посреди оживлённой дороги с кипящим мотором, а в спокойной обстановке в гараже, или на улице в оттепель. Вот в чём я вижу смысл доработок СОД.
Сейчас у меня всё нормально (т-т-т), протяжка хомутов сделала дело, печка греет, водопада нет. Но всё равно доработку СОД я сделаю, пусть даже не глобальную, как минимум хочу иметь возможность вывода пробки из малого круга.
Сейчас у меня всё нормально (т-т-т), протяжка хомутов сделала дело, печка греет, водопада нет. Но всё равно доработку СОД я сделаю, пусть даже не глобальную, как минимум хочу иметь возможность вывода пробки из малого круга.
переставьте РБ в малый круг и будет вам счастье. Старый шланг заглушить, новый пустить в обратку печки. Все остальное оставить на месте. минимум затрат.
переставьте РБ в малый круг и будет вам счастье. Старый шланг заглушить, новый пустить в обратку печки. Все остальное оставить на месте. минимум затрат.
Не проверял не знаю, просто прикинул.
В малом круге паралельно: ДУ, печка, саксофон.
Врезав РБ в печку получим: Потерю в циркуляции через печку, равную сечению пароотводящей + увиличим объем жижи на пару литров в малом круге, и если было 4 получим 6. 150% -- это много. Выбор индивидуален. Либо быстрый прогрев и самая горячая печка среди отечественных и не только, но устранить дыры. Либо долго греешь, как будеть печка греть не известно, и не факт что воздуха не будет.
Врезав РБ в печку получим: Потерю в циркуляции через печку, равную сечению пароотводящей + увиличим объем жижи на пару литров в малом круге, и если было 4 получим 6. 150% -- это много. Выбор индивидуален. Либо быстрый прогрев и самая горячая печка среди отечественных и не только, но устранить дыры. Либо долго греешь, как будеть печка греть не известно, и не факт что воздуха не будет.
будет дольше греться - это да. но печка будет жарить также. потери из-за врезки в обратку печки будут мизерными. выше ссылка есть на драйв где данный вопрос рассмотрен. А вот воздух будет вылетать только так!
Не проверял не знаю, просто прикинул.
В малом круге паралельно: ДУ, печка, саксофон.
Врезав РБ в печку получим: Потерю в циркуляции через печку, равную сечению пароотводящей + увиличим объем жижи на пару литров в малом круге, и если было 4 получим 6. 150% -- это много. Выбор индивидуален. Либо быстрый прогрев и самая горячая печка среди отечественных и не только, но устранить дыры. Либо долго греешь, как будеть печка греть не известно, и не факт что воздуха не будет.
бред какой-то, как потеряется циркуляция в печке?
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от cevals
будет дольше греться - это да. но печка будет жарить также. потери из-за врезки в обратку печки будут мизерными. выше ссылка есть на драйв где данный вопрос рассмотрен. А вот воздух будет вылетать только так!
Линейный вид
