1. По поводу скорости нагрева владельцы калин с РБ в большом круге уже отписались. -Не знаю что там отписывались, у меня лично прогрев при -5, -7 до +45-50грд равен выкуренной сигарете возле гаража, т.е 4-5мин. Температуру смотрю по штату.
2. По поводу меньшего диаметра отводящего патрубка из печки лично мое мнение: 1. меньше диаметр-выше скорость потока - больше шансов подхватить и вывести пузырь воздуха; 2. чисто технологически, чтоб при сборке не путались. - причём тут воздух, его в принципе на малом круге не должно быть вообще в системе, или ничтожное количество не влияющее на работу системы в целом, при появлении такового в принципе уже должен работать большой круг, а диаметр отводящего печки меньше сделан для того чтобы уменьшить объём оттока горячей ож из радиатора печки при х/х, что даёт более стабильную т-ру двигателя при х/х зимой+ теплый воздух в салон на малом круге.
3. По давлению - более интересно.
В клиновской до открытия термоса греется только ОЖ в малом круге, т.е. примерно 4 литра, что дает давление где нибудь 0,2атм.
В матрешной до открытия термоса греется все, кроме радиатора, что дает давление гдето 0,5атм (вклад нагрева воздуха в РБ).
После открытия термоса калиновская сод по давлению догоняет матрешную за счет прогрева содержимого РБ.
Самое плохое произойдет при завоздушивании СОД и неоткрытии термостата по этой причине (эффект перегрева на морозе и на трассе зимой). В этом случае, чем меньше давление в сод за счет теплового расширения, тем больше количество пара в системе, т.к. "в 2-х фазной замкнутой системе давление определяется давлением насыщенного пара" (с) vovk (не уверен в дословности цитаты). Т.е. в калиновской СОД количество пара выделится существенно больше, чем в техже условиях в матрешной. Т.е. к воздушной пробке добавится паровая. И вывести сод в нормальное состояние будет сложнее.
- зачем рассматривать вариант при не работающем термостате, так и матрешная сод долго не протянет. В принципе идеал сод двс отдельно а обогрев салона отдельно, но это уже запарожец.
-Не знаю что там отписывались, у меня лично прогрев при -5, -7 до +45-50грд равен выкуренной сигарете возле гаража, т.е 4-5мин. Температуру смотрю по штату.
Люди отписались, что не заметили увеличения времени разогрева. Если надо более конкретно, то при -15 за бортом время разогрева на моем авто до 50 составляет 5мин 15...20 сек (по часам с секундной стрелкой).
Те 2 литра тосола в РБ, добавленные на разогрев, дают 4...6 % увеличение теплоемкости всего, что греется после пуска двигла. Соответственно и время разогрева увеличивается на 4...6%. Неужели это так актуально?
Цитата:
Сообщение от Андрей хохол
-диаметр отводящего печки меньше сделан для того чтобы уменьшить объём оттока горячей ож из радиатора печки при х/х, что даёт более стабильную т-ру двигателя при х/х зимой+ теплый воздух в салон на малом круге.
Судя по этой версии, люди, переключившие напрвление потока в РБ, должны получить нестабильную температуру двигла зимой на ХХ и холодный воздух из печки. Может они отпишутся на этот счет?
Ну а в плане несостоятельности этой версии могу только добавить, что заужай или расширяй трубку, но на и без того слабом потоке ОЖ (на ХХ) это никак не отразится. На сильном потоке действительно сказалось бы.
Цитата:
Сообщение от Андрей хохол
-зачем рассматривать вариант при не работающем термостате, так и матрешная сод долго не протянет.
Даже в мыслях небыло. Перечитайте еще раз. В начале я написал о давлении при нормально работающей сод. Да, в процессе разогрева в 10 давление растет выше. Но это давление достигает величину 0,4...0,6 атм (проверено манометром на собственном авто), и к разрыву бачков оно отношения не имеет. А далее, с открытием термостата, в РБ калины поступает струя из пароотвода, которая разогревает РБ и давление выравнивается с давлением 10 системы,т.е. далее - никакой разницы!
Потом привел пример при сильно завоздушенной сод.
А вообще рвущиеся бачки и раздутые радиаторы - это проблема летняя, т.к. именно летом в сод давление максимально. Но заметен раздутый радиатор именно зимой - радиатор пАрит.
Летом при открытом термостате калиновский и матрешный бачки находятся в одинаковых ситуациях. Если при этом у 10 рвутся бачки, то это проблема 10 бачка, как конструктивного элемента, а не недостаток места подключения этого бачка к трубе.
Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от ломастер
Извиняюсь,может не совсем понятно изложил,но как объяснил инженер сервиса,скопившийся воздух в малом круге выводится не через пароотвод,а через шланг РБ,врезанный в отводящий патрубок печки,причем еще до открытия термостата(шланг имеет вертикальную направленность и пузыри сами вылетают в РБ).Пробка РБ-рабочая(проверял,давление присутствует)
Вариант!
Причем его здесь предлагали в прошлом году.
__________________
Образец интернет вежливости временно отключен.
Люди отписались, что не заметили увеличения времени разогрева. Если надо более конкретно, то при -15 за бортом время разогрева на моем авто до 50 составляет 5мин 15...20 сек (по часам с секундной стрелкой).
Те 2 литра тосола в РБ, добавленные на разогрев, дают 4...6 % увеличение теплоемкости всего, что греется после пуска двигла. Соответственно и время разогрева увеличивается на 4...6%. Неужели это так актуально?
Увеличение времени прогревания ДВС до нормальной температуры всегда актуально, особенно чем больше - за бортом, тем актуальней.
"Судя по этой версии, люди, переключившие напрвление потока в РБ, должны получить нестабильную температуру двигла зимой на ХХ и холодный воздух из печки. Может они отпишутся на этот счет?"
[/QUOTE] Согласен пусть отпишутся, самому интересно.
"Самое плохое произойдет при завоздушивании СОД и неоткрытии термостата по этой причине " насколько я понял либо в системе очень много воздуха изначально, либо не работает термостат т.к. он должен работать и первое и второе есть неисправная система охлаждения что не приемлемо в целом.
Какие могут быть проблемы при использовании СОД Калины с печкой С/О ?
Печка будет работать, но только на больших оборотах (во время движения), а на Холостом Ходу (ХХ) из нее будет дуть еле теплый воздух. Стоит лишь немного подгазовать, то из печки сразу же опять начинает идти горячий воздух.
...
Что даст уменьшение выхода из печки С/О ?
Заузив выход мы слегка тормозим Охлаждающую Жидкость(ОЖ) в печке и тем самым поднимаем давление в ПДУ.
Завихритель в печке Н/О это хорошо, но когда ОЖ из радиатора печки С/О вылетает, то там не до завихрителей
Каким образом увеличение сопротивления потоку ОЖ через печку (заужение выходного патрубка) может увеличить ее теплоотдачу на ХХ? Только удалением воздуха из ПДУ?
С чего в эту тему полез.. Дело в том, что после гарантийной замены термостата (летом) наблюдаю следующую картину:
1. Прогрев по сравнению с прошлыми зимами замедлился. Нижний патрубок начинает теплеть при 85, после 85 горячий.
2. Под нагрузкой и на трассе стабильная температура около 87С по показометру в любой холод, печка греет хорошо. Без всяких катронок. В прошлые зимы было 90-92.
3. Без нагрузки (глухие пробки, ХХ) воздух из печки идет просто теплый, при этом печка постепенно выстужает двигатель до 80. Ранее такого не наблюдалось - на ХХ температура держалась около 90, и печка просто жарила.
ПРБ отрегулирована и доработана, не обмерзает совсем, воздуха в СОД нет (по крайней мере, на горке не обнаружил), водопадов нет. Система охлаждения полностью штатная.
Но вот п.3 как раз и напрягает. WTF собственно? Термостат не полностью закрывается? Подклинивает в открытом положении? Или он просто более "холодный"? Ну и картина-то несколько напоминает описанную в цитате.
Маловероятно, чтобы официальная гарантийка такую свинью подложила. С откровенным косячеством у них пока не сталкивался. Да и меняют по гарантии термос в сборе, а не одну вставку.
А вот неполное закрытие из-за соринки, или по дефекту вставки.. ну кмк вполне возможно.
Да. Я про то, что "недержание" допускается и, наверняка, на этот дефект его даже не проверяют.
Раньше открывает. Немного травит. Все в пределах допустимого, но в итоге - 80 или чуть выше.
Нет времени копать всю тему.
Не подскажете, кто нибудь ставил в разрыв пароотводящего шланга обратный клапан топливопровода ВАЗ 2109, 2108, НИВА как альтернатива трубке Икз'а?
И если ставили, то есть ли положительный результат? http://лада2111.рф/images/stories/9-...pl_klapan3.jpg
Нет времени копать всю тему.
Не подскажете, кто нибудь ставил в разрыв пароотводящего шланга обратный клапан топливопровода ВАЗ 2109, 2108, НИВА как альтернатива трубке Икз'а?
И если ставили, то есть ли положительный результат? http://лада2111.рф/images/stories/9-...pl_klapan3.jpg
Ставили люди. Помнится, что ржавели потроха и у когото он вродебы лопнул.
Ставили также обратный клапан от насоса. По первым впечатлениям человек был доволен, но что было потом незнаю.
У меня тоже была мысль поставить, но с уходом проблемы ушла и необходимость.
Предполагалось сделать из гибкой подводки для воды типа штуцер-гайка. В качестве запорного элемента - шарик или шуруп. Там в одной из частей подводки есть фаска с внутренней стороны - как раз под шарик или под головку шурупа впотай.
В общем, если приложить чуть фантазии, то клапан можно легко сделать. Но эту штуку надо както крепить вертикально. + немного узковаты концы для штатной трубки пароотвода.
__________________
Образец интернет вежливости временно отключен.
Привет!Два вопроса: при закрытом термосе сообщения между патрубками на фото нет? И второе-какой диаметр хомута на нижнем патрубке основного радиатора? Заранее спасибо!
Re: Переделки штатной СОД. Часть 2
Комбинированный вид
