Я к чему спросил-пароотвод(инсталлированный)делает свою работу;но он брызгает,куда же тогда отводится накапливаемая ОЖ,она будет в бачке копиться до открытия термоса?
У кого стоит доп.пароотвод-прокомментируйте,пожалуйста.
Каким образом удалось добиться струи в РБ по паротводу при закрытом термостате и при штатном соединении РБ?
Чтобы эта струя появилась при закрытом термосе, нужно РБ подключить за термостат к трубе помпы.
__________________
Образец интернет вежливости временно отключен.
Только хотел сказать спасибо Борисычу(можно так?) за первый ответ(ато всю схему искурил),а он вторым комментом мне по башке...Я и спросил про инсталлированный -дополнительный! При штатной схеме-ясен пень.Так что Борисыч-спасибо большое!
[QUOTE='martynsyz;3715543']все врезайте РБ в обратку печки при таком изменении штатный пароотвод работает независимо от термостата[/QUOTE
Лично я так не буду делать,штатная обратка печки вполне устраивает.]
1. По поводу скорости нагрева владельцы калин с РБ в большом круге уже отписались. -Не знаю что там отписывались, у меня лично прогрев при -5, -7 до +45-50грд равен выкуренной сигарете возле гаража, т.е 4-5мин. Температуру смотрю по штату.
2. По поводу меньшего диаметра отводящего патрубка из печки лично мое мнение: 1. меньше диаметр-выше скорость потока - больше шансов подхватить и вывести пузырь воздуха; 2. чисто технологически, чтоб при сборке не путались. - причём тут воздух, его в принципе на малом круге не должно быть вообще в системе, или ничтожное количество не влияющее на работу системы в целом, при появлении такового в принципе уже должен работать большой круг, а диаметр отводящего печки меньше сделан для того чтобы уменьшить объём оттока горячей ож из радиатора печки при х/х, что даёт более стабильную т-ру двигателя при х/х зимой+ теплый воздух в салон на малом круге.
3. По давлению - более интересно.
В клиновской до открытия термоса греется только ОЖ в малом круге, т.е. примерно 4 литра, что дает давление где нибудь 0,2атм.
В матрешной до открытия термоса греется все, кроме радиатора, что дает давление гдето 0,5атм (вклад нагрева воздуха в РБ).
После открытия термоса калиновская сод по давлению догоняет матрешную за счет прогрева содержимого РБ.
Самое плохое произойдет при завоздушивании СОД и неоткрытии термостата по этой причине (эффект перегрева на морозе и на трассе зимой). В этом случае, чем меньше давление в сод за счет теплового расширения, тем больше количество пара в системе, т.к. "в 2-х фазной замкнутой системе давление определяется давлением насыщенного пара" (с) vovk (не уверен в дословности цитаты). Т.е. в калиновской СОД количество пара выделится существенно больше, чем в техже условиях в матрешной. Т.е. к воздушной пробке добавится паровая. И вывести сод в нормальное состояние будет сложнее.
- зачем рассматривать вариант при не работающем термостате, так и матрешная сод долго не протянет. В принципе идеал сод двс отдельно а обогрев салона отдельно, но это уже запарожец.
Однако, смелые парни - эти Ваши официалы!
Немного сомнительно, что тонюсенькая струйка через РБ способна протянуть воздух по перегибам верхнего шланга радиатора. Ну разьве что на 16 кл двигателе. Но если есть у этих официалов положительный опыт, то не верить просто глупо.
Есть смысл нагорячую проверить наличие давления в патрубках (нажимом рукой). Может быть втихаря и пробку затюнили, удалив из нее клапан. Возможно в этом и кроется "чудо исцеления". Для зимы с дырявой крышкой не страшно, а летом можно увидеть джина из под капота.
Нормально поведет - при открытом термостате оно мало отличается от штатной системы. Ну и мое авто с РБ, подключенном туда же, это подтверждает.
Извиняюсь,может не совсем понятно изложил,но как объяснил инженер сервиса,скопившийся воздух в малом круге выводится не через пароотвод,а через шланг РБ,врезанный в отводящий патрубок печки,причем еще до открытия термостата(шланг имеет вертикальную направленность и пузыри сами вылетают в РБ).Пробка РБ-рабочая(проверял,давление присутствует)
-Не знаю что там отписывались, у меня лично прогрев при -5, -7 до +45-50грд равен выкуренной сигарете возле гаража, т.е 4-5мин. Температуру смотрю по штату.
Люди отписались, что не заметили увеличения времени разогрева. Если надо более конкретно, то при -15 за бортом время разогрева на моем авто до 50 составляет 5мин 15...20 сек (по часам с секундной стрелкой).
Те 2 литра тосола в РБ, добавленные на разогрев, дают 4...6 % увеличение теплоемкости всего, что греется после пуска двигла. Соответственно и время разогрева увеличивается на 4...6%. Неужели это так актуально?
Цитата:
Сообщение от Андрей хохол
-диаметр отводящего печки меньше сделан для того чтобы уменьшить объём оттока горячей ож из радиатора печки при х/х, что даёт более стабильную т-ру двигателя при х/х зимой+ теплый воздух в салон на малом круге.
Судя по этой версии, люди, переключившие напрвление потока в РБ, должны получить нестабильную температуру двигла зимой на ХХ и холодный воздух из печки. Может они отпишутся на этот счет?
Ну а в плане несостоятельности этой версии могу только добавить, что заужай или расширяй трубку, но на и без того слабом потоке ОЖ (на ХХ) это никак не отразится. На сильном потоке действительно сказалось бы.
Цитата:
Сообщение от Андрей хохол
-зачем рассматривать вариант при не работающем термостате, так и матрешная сод долго не протянет.
Даже в мыслях небыло. Перечитайте еще раз. В начале я написал о давлении при нормально работающей сод. Да, в процессе разогрева в 10 давление растет выше. Но это давление достигает величину 0,4...0,6 атм (проверено манометром на собственном авто), и к разрыву бачков оно отношения не имеет. А далее, с открытием термостата, в РБ калины поступает струя из пароотвода, которая разогревает РБ и давление выравнивается с давлением 10 системы,т.е. далее - никакой разницы!
Потом привел пример при сильно завоздушенной сод.
А вообще рвущиеся бачки и раздутые радиаторы - это проблема летняя, т.к. именно летом в сод давление максимально. Но заметен раздутый радиатор именно зимой - радиатор пАрит.
Летом при открытом термостате калиновский и матрешный бачки находятся в одинаковых ситуациях. Если при этом у 10 рвутся бачки, то это проблема 10 бачка, как конструктивного элемента, а не недостаток места подключения этого бачка к трубе.
Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от ломастер
Извиняюсь,может не совсем понятно изложил,но как объяснил инженер сервиса,скопившийся воздух в малом круге выводится не через пароотвод,а через шланг РБ,врезанный в отводящий патрубок печки,причем еще до открытия термостата(шланг имеет вертикальную направленность и пузыри сами вылетают в РБ).Пробка РБ-рабочая(проверял,давление присутствует)
Вариант!
Причем его здесь предлагали в прошлом году.
__________________
Образец интернет вежливости временно отключен.
Люди отписались, что не заметили увеличения времени разогрева. Если надо более конкретно, то при -15 за бортом время разогрева на моем авто до 50 составляет 5мин 15...20 сек (по часам с секундной стрелкой).
Те 2 литра тосола в РБ, добавленные на разогрев, дают 4...6 % увеличение теплоемкости всего, что греется после пуска двигла. Соответственно и время разогрева увеличивается на 4...6%. Неужели это так актуально?
Увеличение времени прогревания ДВС до нормальной температуры всегда актуально, особенно чем больше - за бортом, тем актуальней.
"Судя по этой версии, люди, переключившие напрвление потока в РБ, должны получить нестабильную температуру двигла зимой на ХХ и холодный воздух из печки. Может они отпишутся на этот счет?"
[/QUOTE] Согласен пусть отпишутся, самому интересно.
"Самое плохое произойдет при завоздушивании СОД и неоткрытии термостата по этой причине " насколько я понял либо в системе очень много воздуха изначально, либо не работает термостат т.к. он должен работать и первое и второе есть неисправная система охлаждения что не приемлемо в целом.
Привет всем!Вопрос Ломастеру-а штатную обратку из РП в саксофон оставили?Вот бы схемку увидеть...Слово "тройник" немного сбивает с толку.
Сам тройник виден плохо(практически весь закрыт шлангами) и перед установкой я его не видел,но я думаю он должен быть тонкостенным,дабы не препятствовать потоку ОЖ ,кажется подходит тройник отопителя от "десятки"-видел в БИ-БИ но его доработать надо.Других изменений в схеме нет.Старый шланг соединявшийся с РБ просто глушится.
Последний раз редактировалось ломастер; 13.01.2013 в 14:56..
Причина: дополнение
Сам тройник виден плохо(практически весь закрыт шлангами) и перед установкой я его не видел,но я думаю он должен быть тонкостенным,дабы не препятствовать потоку ОЖ ,кажется подходит тройник отопителя от "десятки"-видел в БИ-БИ но его доработать надо.Других изменений в схеме нет.Старый шланг соединявшийся с РБ просто глушится.
Спасибо з ответ!А шланг к РБ куда подключен?(на рис. у тебя-верхний),какого он диаметра?Ещё стесняюсь спросить-какой старый шланг глушится?Опиши,пожалуйста,какие твои впечатления от работы твоей новой системы?В сравнении с бывшей-бульки,шмульки,время нагрева,что вылетает из новой "трубки"(ОЖ льёт или брызгает)?Извиняюсь за количество вопросов,но очень интересно.
Re: Переделки штатной СОД. Часть 2
Линейный вид
