Fanis30, лучше или безопасней ?
Не, ну а в принципе 1.2 пойдет ?
а ещё лучьше если есть бк с функцией тропик выставить вкл.вентелятора на 93-94 гр. тогда будет меньше возростать давление в системе.Но только крышку доработать
Проездил на родной крышке 5 лет и 100000 км, ... Вопрос почему потек радиатор печки, если крышка работает нормально
Потекший радиатор и нормальная крышка никак не связаны друг с другом. Если не сопливит прокладка, то давление в системе при нормальной эксплуатации не достигает заводского порога открытия клапана 1,1...1,3атм - проверено манометром на собственном авто зимой и летом.
Видимо всякого рода "оптимизации" производства, применение более дешевых материалов и, возможно, ошибки конструкции или в технологии снизили надежность комплектующих до нынешнего уровня.
По радиатору печки ничего не скажу, а вот по РБ могу сказать следующее.
Лопнули 2 РБ, оба в одном и том же месте. Новые РБ (5штук) в магазине уже имеют на том же самом месте микротрещины, видимые невооруженным глазом. Характер микротрещин и их расположение возле литника подсказывают, что в момент начала кристаллизации пластиката возле литника имеется перемещение пластиката, что ведет к появлению этих трещин и ослабляет это место. Т.е. либо форма спроектирована неверно в плане очередности охлаждения ее участков, либо техпроцесс искусственно ускоряют.
В общем, качество зч, особенно в магазинах, мягко говоря оставляет желать... С "родными" деталями должно быть получше - на заводе хотябы входной контроль имеется.
А вообще, пробег в 100000 и 5 лет в любом случае в 2 раза перекрывают гарантийные обязательства завода. А большего и не обещали.
__________________
Образец интернет вежливости временно отключен.
Потекший радиатор и нормальная крышка никак не связаны друг с другом. Если не сопливит прокладка, то давление в системе при нормальной эксплуатации не достигает заводского порога открытия клапана 1,1...1,3атм - проверено манометром на собственном авто зимой и летом.
Абсолютно верно. Разрывы радиаторов - это следствие избыточного давления в СОД, которое, как правило, возникает из-за пробоя прокладки ГБЦ. Причем, пробой прокладки подразумевает не последнюю стадию, когда уже антифриз пошел в цилиндры, а начальную, когда газы из цилиндров прорываются понемногу в СОД. Вот ту и начинаются всякие "чудеса" и "пляски с бубном" вокруг машины.
При полностью исправном двигателе давление в СОД никогда не доходит до аварийного открытия клапана в крышке РБ. Но это совершенно не означает, что можно ездить с неисправной или незакрученной до конца крышкой.
Потекший радиатор и нормальная крышка никак не связаны друг с другом. Если не сопливит прокладка, то давление в системе при нормальной эксплуатации не достигает заводского порога открытия клапана 1,1...1,3атм - проверено манометром на собственном авто зимой и летом.
Есть перед глазами два случая когда при замене крышки РБ переставала подтекать печка салона. Течь конечно не самоликвидировалась но протечка уменьшилась в разы.
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Kot_174
Разрывы радиаторов - это следствие избыточного давления в СОД, которое, как правило, возникает из-за пробоя прокладки ГБЦ.
Или тупо заклинивание термостата в пробке в следствии чего начинается кипение и если крышка РБ заклинила то жидкость находит место где выйти наружу.
Есть перед глазами два случая когда при замене крышки РБ переставала подтекать печка салона. Течь конечно не самоликвидировалась но протечка уменьшилась в разы.
Ну там же наверное не просто крышки махнули, а еще и пружины подрезали х.з. до какого порога, х.з. чем измеренного. Что в сочетании с, например, подсекающей прокладкой дало результат. Опятьже крышки на герметичность тоже никто не проверяет - кто знает, сколько она будет пускать пузырей при закрытом клапане, если бачек с ней окунуть в ведро с водой? В общем, вариантов масса. И спорить на эту тему бессмысленно.
В тоже время абсолютно реальный вшивый приборчик, но предварительно проверенный на калибраторе датчиков давления, показывает давление в системе не более 0,95атм зимой при -15 и не более 0,85атм летом при +20...25. Все - на момент включения вентиляторов. Причем зимой величина была стабильная , а сейчас - в диапазоне 0,75...0,85 (возможно прокладка подтравливать начала).
Не любитель обманывать сам себя и других - выложил то, что намерил. А выводы свои в общем то никому не навязываю.
__________________
Образец интернет вежливости временно отключен.
Потекший радиатор и нормальная крышка никак не связаны друг с другом. Если не сопливит прокладка, то давление в системе при нормальной эксплуатации не достигает заводского порога открытия клапана 1,1...1,3атм - проверено манометром на собственном авто зимой и летом.
Цитата:
Сообщение от Kot_174
Абсолютно верно. Разрывы радиаторов - это следствие избыточного давления в СОД, которое, как правило, возникает из-за пробоя прокладки ГБЦ.
При чём тут прокладка? У него СОД тупо "насосалась" воздуха до предела, который расширяется на порядки больше, чем ОЖ. Вот и рвёт, там где тонко после прогрева. Летом мало кто обращает внимание на работу отопителя. Поставил его на минимум и забыл про него. Надо искать место проникновения воздуха в СОД.
Цитата:
Сообщение от Юрик790
Я подумал сгнили пружины , поставил евродеталь т.к. других не нашел
Евродеталь - та ещё параша. Сгниёт на раз.
Цитата:
Сообщение от Юрик790
проверил обе на давление открытия обе открываются на 1.1 , причем у родной клапан работает четче.
Клапанный узел надо проверять ещё и на обратную работу, на впуск. Именно этот клапан зачастую становится виновником завоздушивания СОД.
Цитата:
Сообщение от Борисыч63
Видимо всякого рода "оптимизации" производства, применение более дешевых материалов и, возможно, ошибки конструкции или в технологии снизили надежность комплектующих до нынешнего уровня.
Что скорее всего.
__________________
Ремонт - это не действие, а состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)
Тех.-кая литература по Калине www.lkforum.ru/showthread.php?t=26914
Тех.-кая литература по Калине на FTP-серверах ftp://lkforum:LADAbest@ftp.nsnet.ru
Обижаешь начальника.
Я слесарь КИП и А и имею поверенные манометры в любом количестве. А испытательный бачок сгондобил из БУ восьмёрочного. .
ввасилий, не стоит меряться количеством манометров. А то ведь я тож на заводе в кипе работаю, правда в другой должности. Предлагаю количество измерительных приборов не разглашать))
Цитата:
Сообщение от ввасилий
В том то и дело что я и себе и другим настраиваю 0,8-0,9 больше не стоит ИМХО
Не, ну речь изначально шла о том, что при пороге клапана, установленном на заводскую величину, у Юрик790 раздуло печку, а у меня лопнул РБ. Такие случаи не единичны. Т.е. эти детали не держат "заводской" порог клапана крышки. Более того, учитывая реальные величины давления, которые я приводил, можно сказать, что эти детали не держат даже заниженное давление, которое фактически равно тому, на что ты настраиваешь крышки! Т.е. по сути такое снижение порога конечно гарантирует отсутствие крайне редких загулов давления выше 0,9, но это не панацея от порывов.
Правда в качестве альтернативы есть только героическая замена раздутых деталей фуфлового качества на такие же, только новые.
Вот интересно, кто нибудь из уменьшивших порог отпишется о случае из жизни, когда стрелка на последнем белом делении и от авто требуется чередование мощностного режима с режимом на ХХ. Какой порог клапана гарантирует отсутствие закипания в этом случае?
__________________
Образец интернет вежливости временно отключен.
Многие слышали или сами сталкивались с некорректной работой крышкой бачка расширительного. Предыстория у отца на шниве лопнул расширительный бачок, заменили и крышку(как на калинах) и тосол, несколько поездок и тосол темно-коричневого света и запах горелого тосола. Понятно не работает крышка, решили провести тест крышек на фото слева на права 1) Ориг. 2) Цитрон 3) Евродеталь. Собрали установку из нового бачка от шнивы и компрессор с манометром. Оригинал (6 шт.) держат 1,4-1,6 атмосферы. Цитрон (2шт) не одна не держит давления. Евродеталь (2 шт) одна тоже не держит давление, вторая 1,1-1,2 атм. – лучшая из всех. Вскрыли ориг. 2 шт. видим фото 2. Померил пружину одна 40 мм. другую уже не мерил не было возможности примерно 55 мм. от нее отрезаем 2,5 витка все собираем и проверяем и получаем требуемые 1,1 атм. Где-то здесь писали должно быть от 0,9 до 1,1 амт.
Линейный вид
