График говорит об обратном, даже если крутить 1,4 16v до 4800 об/м при переключении будем попадать в провал между 2500 и 3500, где разгон хуже, чем у 1,6 8v
При переключении обороты падают на 1000 в среднем, прибалты только роняют их до 2500. Это заметьте, при абсолютно штатном переключении, без нагрузок на коробку. К ручке кпп надо тянуться при начале выжима сцепления, в момент выжима вы уже втыкаете передачу, руки на руле уже раньше чем вы отпустите педаль. Советую даже на 8v научиться синхронно на автомате так делать, начните с периодического торможения двигателем с подгазовочкой при переключении вниз для выравнивания оборотов, научитесь включать передачи сразу и без хруста и таких пауз.
А 1.4 для оптимального ускорения я-бы все-таки за 5000 об. заводил, 5200-5300 вполне. Быстрее будет. Как я уже говорил - в тестах ЗаРулем речь шла только о кручении ОТ 4800 об. Другое дело что зимой подобные раскрутки в принципе бессмысленны, на низких передачах резкое ускорение приведет к движению с буксами вплоть до 4пер., а безбуксовое постепенное раскручивание с докруткой до 5500 особо тоже бессмысленно. Водитель, разгоняющийся на гране буксования будет в любом случае в преимуществе, более мощный двигатель зимой по сути больше требования к мастерству владельца предъявляет, т.к. чуть пережал - и получил уже буксовочку на колесе с меньшим сцеплением с дорогой, ввиду чего уже и рулем компенсировать приходится паразитный увод. Ну конечно когда дороги скользкие и нихрена не убраны - т.е. практически всю зиму.
Причем тут скорость переключения? У вас на II передаче при 4000 об/мин будет скорость 56 км/ч, при переключении на III скорость у вас остается та же, машина по инерции катится, обороты из-за передаточного числа падают на 70% - получаем 2800 об/мин.
Вот такие потери оборотов при переключении вверх, от вас тут ничего не зависит, двигатель сам выравнивает обороты к скорости на выбраной передаче:
c I на II - 53%
c II на III - 69%
c III на IV - 69%
c IV на V - 83%
По графику оптимально крутить 1,4 16V до 4800 об/мин
Вот расчет оптимального разгона:
36 км/ч - 4800->2500 попадаем в провал 2500-3500, хуже разгон по сравнению с 8V
III - 68 км/ч 4800->3360 также небольшое падение, но меньше чем с I-II
IV - 88 км/ч 4800->3360 тоже самое
V - 103 км/ч 4800->3984 потери нет, разгон как на 8V
То есть разгон в любом случае будет хуже чем на 8V, при этом еще и движок нужно сильно крутить, мало кто будет разгоняется до 36 км/ч на I передаче, большинство пожалеет машину.
Последний раз редактировалось LK11173; 22.01.2011 в 10:50..
Причем тут скорость переключения? У вас на II передаче при 4000 об/мин будет скорость 56 км/ч, при переключении на III скорость у вас остается та же, машина по инерции катится, обороты из-за передаточного числа падают на 70% - получаем 2800 об/мин.
Вот такие потери оборотов при переключении вверх, от вас тут ничего не зависит, двигатель сам выравнивает обороты к скорости на выбраной передаче:
c I на II - 53%
c II на III - 69%
c III на IV - 69%
c IV на V - 83%
По графику оптимально крутить 1,4 16V до 4800 об/мин
Вот расчет оптимального разгона:
36 км/ч - 4800->2500 попадаем в провал 2500-3500, хуже разгон по сравнению с 8V
III - 68 км/ч 4800->3360 также небольшое падение, но меньше чем с I-II
IV - 88 км/ч 4800->3360 тоже самое
V - 103 км/ч 4800->3984 потери нет, разгон как на 8V
То есть разгон в любом случае будет хуже чем на 8V, при этом еще и движок нужно сильно крутить, мало кто будет разгоняется до 36 км/ч на I передаче, большинство пожалеет машину.
Ну в общем я даже признаю вашу правоту в математической области, дело в том, что при раскрутке вы не учитываете скорость падения тахометра и погрешность спидометра, т.е. при переключениях мной описанных вы не увидете реального падения оборотов, т.к. успеете к тому времени поднять их уже в ускорении, максимум будет падение на 1000 об. Чтобы увидеть те обороты, о которых вы говорите - нужно выжать сцепление, выждать секунду-другую, воткнуть передачу и поддерживать авто газом, не давая ни тормозить двигателем, ни ускоряться. При наборе скорости естественно так никто не делает, поэтому с практической точки зрения вполне можно назвать данного водителя "прибалтом", или говоря обычным более грубым и точным языком - тормозом. Короче, вы с точки зрения математики рассуждаете, я с точки зрения практика, т.к. это наиболее распространенная позиция на авто-форумах, вот и недопонимание мной возникло. Потом, скорости, полученные вами, чисто математические, без погрешности спидометра, т.ч. при ваших 68 на спидометре водитель видит уже 73 и т.п., не упомянуть об этом нельзя. Далее, калину с 1.4 крутить надо выше 5000 об. - я об этом уже упоминал, вам как водителю 8v это видимо шок т.к. вы ощущения от раскрутки переносите на свой двигатель - поверьте, 5300 на 1.4 это как 3500-3700 по громкости на вашем. И наконец, подобная раскрутка не происходит каждый день, а только когда к примеру нужно быстро обогнать, влиться в поток и т.п. - в данном случае 16v будет шустрее 8v как вы не считайте, он банально НЕ ДОХНЕТ после 4700 об.(которые и есть оптимальные для быстрого разгона 8v, я проверял неоднократно ), что позволяет экономить время на переключениях при обгонах, т.к. банально обгон порой можно пройти на 3 передаче, в то время как 8v заставит подтыкать 3 и 4 из-за рева и подыхания на верхах. Вы еще посчитайте разгон на скорость в более благоприятных для своего двигателя условиях, в переключениях на 3000, там еще больше выигрыш будет. Итак данные при раскрутке до 5300 калины 1.4, гп 3.9, колеса штат 185/60/14:
1 до математических (далее м) 40,65; реально по спидометру (далее с) 44-45
2 падаем до 2800, 75.9м, 80-81с
3 падаем до 3700, скорость 108м, 114с. Т.е. на 3 мы уже не докручивая до 5300 имеем 100км.ч. РЕАЛЬНЫХ, а это 104-105 по спидометру. А вы на 8v еще только-только переключились на 4 передачу, чтобы докрутить до 100м по вашей методике до 4800. Или миритесь с потерей мощности на верхах, дабы не терять время на переключение на 4 передачу. Что собственно и доказывает книжечка от автоваза - 0.8 сек. в пользу 1.4 ()
P.S. Чисто ради прикола, куда заводит одна только математика в отвязке от действительности:
4 157,5м, 167с
5 189,7м, 200с )))))))
Последний раз редактировалось ABC_lights; 22.01.2011 в 21:14..
Потом, скорости, полученные вами, чисто математические, без погрешности спидометра, т.ч. при ваших 68 на спидометре водитель видит уже 73 и т.п.
при чем тут погрешность спидометра, он нам совсем не интересен, смотрим на тахометр, доводим до 4800, потом переключаемся, если выше крутить, то по графику падение момента.
Цитата:
Сообщение от ABC_lights
успеете к тому времени поднять их уже в ускорении, максимум будет падение на 1000 об.
Какое ускорение? У вас при переключении сцепление выжато, машина накатом катится, хорошо хоть скорость не теряет, не эстонец за рулем. Падение не от того что кто-то "тормоз", просто не может машина ехать на той же скорости с теми же оборотами на II что только что ехала на I. При самом быстром переключении вы все равно потеряете 47% оборотов при переходе с I на II, такие уж там передаточные числа 3,636 и 1,950. Вот дальше с II-IV получше, там уже полочка 8v не так важна.
Изучите на досуге вот такой график идеального разгона (не калины, сферической машины в вакууме), думаете почему при мгновенном переключении у нас обороты падают с 6000 до 3500?
при чем тут погрешность спидометра, он нам совсем не интересен, смотрим на тахометр, доводим до 4800, потом переключаемся, если выше крутить, то по графику падение момента.
Еще раз - спидометр не отображает реальную скорость. У вас в расчетах указанна реальная скорость, она не будет соответствовать показаниям спидометра. Это было просто уточнение дабы не было заблуждений. Вы-же прилагаете и выкладки по скоростям на передачах, не понимаю что вас тогда смущает, вы отрицаете что штатный спидометр врет?
Цитата:
Сообщение от LK11173
Какое ускорение? У вас при переключении сцепление выжато, машина накатом катится, хорошо хоть скорость не теряет, не эстонец за рулем. Падение не от того что кто-то "тормоз", просто не может машина ехать на той же скорости с теми же оборотами на II что только что ехала на I. При самом быстром переключении вы все равно потеряете 47% оборотов при переходе с I на II, такие уж там передаточные числа 3,636 и 1,950. Вот дальше с II-IV получше, там уже полочка 8v не так важна.
Выжмите сцепление в движении и посмотрите с какой скоростью у вас упадет стрелка до 1000 об., не меньше секунды пройдет. За это время вы уже успеете воткнуть передачу и продолжить ускорение, подняв тем самым обороты - они просто не успевают показать реальное значение. Чтобы увидеть их - я описал как действовать нужно. Или иметь спортивные высокоточные приборы, не гражданские для серийных авто.
Еще раз - спидометр не отображает реальную скорость.
Ради интереса сравните показания спидометра с GPS. У меня когда спидометр показывает 100, GPS показывает 98. На мазде было 95, а на ленд ровере друга 100 соответствует 100
о чем это я? скорее всего на калине спидометр довольно точный!
Ради интереса сравните показания спидометра с GPS. У меня когда спидометр показывает 100, GPS показывает 98. На мазде было 95, а на ленд ровере друга 100 соответствует 100
о чем это я? скорее всего на калине спидометр довольно точный!
Почитайте литературу на эту тему, обсуждать это здесь - оффтоп жесточайший. В кратце - GPS не является точным измерительным прибором, нужная аппаратура стоит хороших денег. Почти в каждом тесте автомобилей про данное обстоятельство очень подробно написано. Заставить показывать GPS худо-бедно точно можно держа одну и ту-же скорость некоторое время. Я экспериментировал с МК, GPS и сравнивал их показания со спидометром - GPS показывает скорость с задержкой по времени, т.е. вы уже разогнались чуть больше, а он реагирует через 3 сек, и есть сомнения по его точности ввиду большой погрешности по дислоцированию ввиду гражданского его применения - точная подобная аппаратура у нас невозможна для гражданского применения, к примеру обычные комплексы GPS-станций для геодезистов, топографов с точностью до 1 см требуют нахождения на одной точке стояния не меньше 10 мин. для достижения подобной точности (и стоят по 20тыс.$, это еще не самые дорогие), GPS определяет ваше местоположение в движении +-10-15м, это еще хороший показатель в зоне нормального приема. Причем я говорю про полноценные автомобильные решения, вроде Garmin, а не про 10 в одном.
Как определяет скорость мк я так и не уточнил, для расчета по формуле погрешности спидометра он допускает ошибки при подъеме в гору (начинает при одной и той-же скорости движения менять свои показатели в бОльшую сторону), скорее всего либо считает по показаниям датчиков, оборотам, форсункам, возможен и гибридный вариант. Скажем так - при скорости 174 на мк показания спидометра были за 195. Правда авто не калина.
Ну вы же почувствуете, если к вам сядет пассажир под 100 кг? При снаряженной массе 1110 кг + водитель, такой пассажир это какие-то 9% от массы автомобиля.
Вот как раз этого и не чуствую. Когда 3 человека подсядет - это чуствуется.
Цитата:
Сообщение от LK11173
Тем более что кто-то говорил про разгон с 40 на третьей.
Я и с 30 км/ч уверенно разгоняюсь на 3-й с двумя-тремя пассажирами. В спинку не вдавливает, конечно, но в городских условиях такого ускорения хватает с запасом.
Цитата:
Сообщение от Lexa85
При сравнении надо просто указывать + и - чтобы человеку было легче понять какой двигатель ему подойдет, а не обсирать (извиняюсь за резкие слова) тот или другой.
Так плюсы и минусы указали уже давно. Для этого одного поста достаточно. Все остальное - флуд на сотню страниц.
Цитата:
Сообщение от RCSiberia
Ради интереса сравните показания спидометра с GPS. У меня когда спидометр показывает 100, GPS показывает 98. На мазде было 95, а на ленд ровере друга 100 соответствует 100
о чем это я? скорее всего на калине спидометр довольно точный!
А у меня при 120 по спидометру показывает 105-108 по GPS.
Выжмите сцепление в движении и посмотрите с какой скоростью у вас упадет стрелка до 1000 об., не меньше секунды пройдет. За это время вы уже успеете воткнуть передачу и продолжить ускорение, подняв тем самым обороты - они просто не успевают показать реальное значение
Еще раз повторяю - посмотрите картинку которую я вставил в сообщение. Обороты падают не от того, что вы выжимаете сцепление, даже при мгновенном переключении с I на II вы потеряете 47% оборотов. Таково устройство КПП.
Цитата:
Сообщение от ABC_lights
Причем я говорю про полноценные автомобильные решения, вроде Garmin, а не про 10 в одном.
Названия SiRF и MTK вам, наверное, не о чем не говорят? Что же там стоит в устройствах "10 в 1"? Погрешность компенсируется алгоритмами, так что на трассе скорость gps приемник показывает очень точно, без всяких ±10% обычного спидометра.
Это заметьте, при абсолютно штатном переключении, без нагрузок на коробку. К ручке кпп надо тянуться при начале выжима сцепления, в момент выжима вы уже втыкаете передачу, руки на руле уже раньше чем вы отпустите педаль. Советую даже на 8v научиться синхронно на автомате так делать, начните с периодического торможения двигателем с подгазовочкой при переключении вниз для выравнивания оборотов, научитесь включать передачи сразу и без хруста и таких пауз.
), что позволяет экономить время на переключениях при обгонах, т.к. банально обгон порой можно пройти на 3 передаче, в то время как 8v заставит подтыкать 3 и 4 из-за рева и подыхания на верхах. Вы еще посчитайте разгон на скорость в более благоприятных для своего двигателя условиях, в переключениях на 3000, там еще больше выигрыш будет. 
(
)
Почти в каждом тесте автомобилей про данное обстоятельство очень подробно написано. Заставить показывать GPS худо-бедно точно можно держа одну и ту-же скорость некоторое время. Я экспериментировал с МК, GPS и сравнивал их показания со спидометром - GPS показывает скорость с задержкой по времени, т.е. вы уже разогнались чуть больше, а он реагирует через 3 сек, и есть сомнения по его точности ввиду большой погрешности по дислоцированию ввиду гражданского его применения - точная подобная аппаратура у нас невозможна для гражданского применения, к примеру обычные комплексы GPS-станций для геодезистов, топографов с точностью до 1 см требуют нахождения на одной точке стояния не меньше 10 мин. для достижения подобной точности (и стоят по 20тыс.$, это еще не самые дорогие), GPS определяет ваше местоположение в движении +-10-15м, это еще хороший показатель в зоне нормального приема. Причем я говорю про полноценные автомобильные решения, вроде Garmin, а не про 10 в одном.
Правда авто не калина.
Комбинированный вид
