Re: Зарядное устройство для аккумулятора/запуск от ЗУ
Цитата:
Сообщение от BRUKC
Кто подскажет,вот прикупил,вчера ЗУ Орион RW325,мой аккум (55Ач)не дохлый,но плотность где-то 1.25,ну и за ночь вольтаж потихоньку падает,может лето и выдюжит,в таком режиме,но мне это не пойдет,надо взбодрить его,срочно,за зиму видимо подсадил его,я.Что такое,поставил на автомат,крутилкой на 5А выставил,он сразу же помаленьку до 2.5А опустился,замер,вольтаж идет 15V,на клеммы,..(регулятором,ампераж,больше выставить не возможно)ладно,оставил на ночь,сегодня(спустя 14-15час)смотрю,плотность как была 1.25,так и стоит родимая,а Амперметр(видимо давно,уже)лежит на0.5А....,как бы в буферном режиме,на клеммы подается,как и было 15V,что,так и должно быть,что ли? И,что мой,совсем НЕ мертвый аккумулятор,так долго заряжаться должен? ЗУ,рабочее,проверял по лампочке,регулятором,как описывается...
Из-за хронического недозаряда в зимнее время чуть засульфатировались пластины. Надо его позаряжать дня 2-3 током около 2-3 ампер, если кристаллы сульфа свинца не сильно крупные, то может помочь. Я как-то реанимировал таким образом аккумулятор на 190 Ач, там плотность изначально больше 1.23 не поднималась.
Определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.
Плотность электролита должна быть 1.28 Г*см3, во всех банках.
никогда ничего не доливать, в том числе когда уровень электролита ниже положенного уровня, пока не убедитесь, при 100% заряде (доведение напряжения, при станционарном заряде, АКБ до 16.3-16.5 В, при токе заряда менее 1/30 ёмкости), плотность выше или ниже положенных 1.28 Г*см3.
если плотность будет выше 1.28 Г*см3 - воды, если меньше - корректирующий электролит 1.40 Г*см3 по таблице коррекции электролита.
А если равен, то просто добавить/удалить электролит ( 1.28 Г*см3 ) согласно уровню.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении борт сети ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении борт сети выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте напряжения бортсети.
В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
-------------------------------------------------------------------------------------
Ток утечки должен быть менее 60 мА (0.06А)
мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ.
Если больше 60 мА - искать причину: земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:
Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б
------------------------------------------------------------------------------------
Вот 4 пункта практически гарантирующие нормальный подзаряд АКБ на автомобиле.
1. Клеммы АКБ, чистые и хорошо прижатые
2. Клеммы по минусу, к ГБЦ и кузову.
3. Замена клеммы, на плюсовых проводах, со стороны генератора.
4. Торцы токосъёмной втулки на плюсовом болту генератора, включая шайбы и гайки.
нормальное напряжение генератора 13.8-14.4, не зависимо от нагрузки и оборотов, на холодную до 15.0 В,
на ХХ максимальная нагрузка 50А, иначе напряжение будет падать.
Измерение напряжения производить на клеммах АКБ или генератора прибором (мультиметром).
Показания внутри салонных приборов - бессмысленны, т.к. они могут показывать верное напряжение только без нагрузки, для верного измерения внутрисалонные приборы необходимо подключать непосредственно к клеммам АКБ, отдельными проводами, как по плюсу, так и по минусу.
1. даже если АКБ сейчас заряжен, но отстоял более 8 часов в покое.
Поставить на заряд током 1/10 ёмкости, до тех пор, пока наивысшее значение напряжения на АКБ не простоит пару часов,
к примеру достиг 15.5 В дальше не поднимается в течении 2 часов.
Желательно отслеживать t электролита, чтоб не поднялась выше +40 С
Если поднялась - отключить ЗУ и дать остыть до +30 С и можно продолжить.
Можно использовать медицинский стеклянный градусник, установив прямо в банку АКБ.
2. Лампой 12В 100 Ватт (8 Ампер) разряжать до значения первоначальной плотности,
допустим - 1.19, смотрим на таблицу - это соответствует напряжению 12.2 В.
когда достигаем - отключаем лампу, ждём минут 10, напряжение снова сколько-то поднимется, снова включаем и так до тех пор пока длительно, более 15 минут, напряжение АКБ не будет подниматься выше 12.2В, т.е. стабилизируется.
3. Далее включаем заряд током 1/20 ёмкости, заряжаем подобно пункту №1
4. Даем отдохнуть часов 8-10, меряем плотность во всех банках.
5. Повторяем пункты 2-3-4 до тех пор пока плотность в банках не восстановится до 1.27-1.28 Г/см3
если в 5-ти банках восстановилось, а в одной нет, продолжай циклы.
суть ступенчатого режима десульфации - это несколько раз пройти ступень "добивки" конца заряда.
Этот способ мной испытан на трёх разных АКБ,
один АКБ поднимал с 1.19 Г/см3 при полном заряде
(напряжением НРЦ 13.2 В после суток отдыха, при плотности 1.19 Г/см3),
Одна банка не восстанавливалась два цикла, на третьем здалась.
В итоге все 6 банок ровно 1.27 Г/см3 напряжение НРЦ 12.85 В,
при последующем контрольном КТЦ (разряд до 0% ёмкости и заряд до 100% ёмкости) - подтвердил восстановление.
Этот способ является адаптированным "ступенчатым", предложенный производителем АКБ "АКОМ".
P.S.: Такое восстановление возможно только на ЗУ обеспечивающее 16.5 Вольт !!!
У кого ЗУ до 15 вольт - даж не пытайтесь (а лучше модернизуруйте его до 16.5 В или выкиньте) ...
1. Зарядное Напряжение эксплуатации 14.4 вольта (стабилизированное напряжение на автомобиле, генератор), при котором ещё не происходит реакция электролиза воды (распад воды на водород и кислород - гремучий газ)
ток при этом может быть любым, кокой может взять АКБ, хоть 1/1 ёмкости.
2. Стационарное зарядное напряжение оно вообще не определено, оно зависит от самого АКБ и его состава. Тут рекомендация одна - во всех манах прописанная - стабилизированный зарядный ток = 1/10 Емкости.
Правда редко, кто понимает, что ток стабилизирован, хоть это и во всех классических материалах описано. 1/10 ёмкости До момента, когда напряжение перестаёт расти и от этого момента ещё плюс два-три часа, всё при тех же 1/10 ёмкости, при этом идёт бурная реакция электролиза !!!
Для 12 Вольтовых сурьмистих АКБ (Sb/Sb) - это напряжение примерно равно 14.5 Вольта
Для 12 Вольтовых гибридных кальциево-сурьмистых АКБ (Ca+, Ca/Sb) - это напряжение примерно равно 16,3 - 16,5 Вольта
Для 12 Вольтовых жидкостных кальциевых - АКБ (Ca/Ca) - это напряжение примерно равно 16,3 - 16,5 Вольта
Для 12 Вольтовых гелеевых кальциевых - АКБ (Gel Ca/Ca) - это напряжение примерно равно 14,1 - 14,4 Вольта
Для 12 Вольтовых AGM кальциевых - АКБ (AGM Ca/Ca) - это напряжение примерно равно 15,6 - 16,0 Вольта
Почему то некоторые юзеры и производители зарядок предпочитают использовать стабилизированное напряжение эксплуатации, вместо стационарного заряда стабилизированным током.
Даже пишут свои липовые статейки с формулами и графиками )))))
(яркий тому пример http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html - сборник интернет солянки не о чём)
Вообще не понятна их идея, этож тоже самое что делает генератор, только у генератора есть преимущество перед этими подзарядками - он не ограничивает ток !!!
В то время как все производители АКБ в голос заявляют именно как описано в классических манах - жарить током, с бурным выделением газа ("кипение") пока напряжение не перестанет расти.
Я общался с двумя технологами Российских производителей АКБ - получен однозначный ответ - кипятим пока напряжение не перестанет расти + 2 часа!
Вот и весь секрет так сказать ...
Для современных АКБ, разработан щадящий (без "кипячения") алгоритм IUIoU, который мной тут тоже уже описывался, суть в том, что на первом этапе стаб. ток 1/10 ёмкости (напряжение в процессе заряда растёт), до напряжения эксплуатации (14.4-14.6), второй этап стабилизированное напряжение 14.4-14.6 (ток сам падает, до 1/30 ёмкости), третий этап стабилизированный ток 1/30 ёмкости (напряжение само растёт), до максимального напряжения (16.3-16.5 Вольта), далее выход из процесса заряда, после 2-3 часов удержания макс. напряжения, выключение заряда, напряжение АКБ падает до напряжения хранения 13.6 Вольта, далее стабилизированное напряжение хранения 13.6 вольта (хранение, бесконечно долго).
Скрины из манов:
1. Производство Электрических аккумуляторов, 3-е издание, 1977 год, М.А. Дасоян, В.В. Новодережкин, Ф.Ф. Томашевский.
2. Компоненты и технологии, 4`2004, Заряд кислотных аккумуляторов, А. Кривецкий.
Уважаемые господа, я как бедный крестьянин, занимаюсь изучением и изготовлением различных зарядных устройств АКБ несколько десятков лет. Пришёл к неоспоримому для себя выводу: что твориться внутри АКБ при реальной эксплуатации - известно одному всевышнему. Всё остальное - голая теория для защиты диссертаций.
Могу рекомендовать действенный способ (метод) заряда (тренировки) самых убитых АКБ: заряжать стабилизированным током (лучше импульсным "рваной синусоидой") не более 0,1С до напряжения не более 16,4V (зависит от типа АКБ), затем (а иногда может быть и в начале заряда) ЗУ переводить в режим КТЦ: например: 10 сек заряд током 2,4А, 20 сек разряд током 0,24А, то есть по времени 1:2 и по току 10:1. В подобном режиме КТЦ АКБ можно держать нескольско суток. В моей практике - до 7 суток. Если пластины не осыпались и нет КЗ - АКб реанимируется.
Измерение плотности и степени заряженности - обычным классическим порядком.
ПОдскажите, у меня разряжен аккум? КОгда вставляю ключ в положение "стартер вклчен"- идут щелчки и приборы горят тускло. Каждое утро завожу машину с толкача (ставлю на горке). Потом целый день заводится и ездит нормально. На следующее утро - опять щелчки - буд-то аккум разряжен.
На холостых без нагрузки напряжение 14,7 В. Это не много?
ПОдскажите, что и как мне проверить?
Впервые столкнулся с аналогичной проблемой.
Через 2 суток после последней поездки на 100 км. не смог завести авто.
Клацает втягивающее.
Напряжение на аккуме , чуть более 10 вольт.
Электролит выше пластин.
Неужели это кранкен-капут аккумулятору?
Его испекли в 2007 году, а на борт авто поставили в 2008.
Ну и Глупый вопрос: Что взять на борт из новых аккумуляторов, которые не боятся нашего регулятора и не требуют ежегодной доливки воды ???
Линейный вид
