1) Передние брызговики, где уголок трется об порог. (наклеили кусочек изоленты на порог)
2) Стойка водительской двери (где дворник заходит на резинку) так вот он иногда пролетает эту резинку и бац по краю двери, к весне у меня там точка ржи была. зачистил подкрасил, отрегулировал дворник
3) Задняя эмблема - ржавеют шайбы удерживающие эмблему. Убрать шайбы. Эмблему на 2-хсторонний скотч.
4) Оба зеркала, там внутри ржавеет механизм поворота, из-за него сломано одно((( потом начал смазывать механизм поворота (обильно нанося литол, перед этим пролил WD)
5) Тоже зеркала при снятии там ржавеет шурупчик крепления силуминовой пластины к зеркалу в итоге получаем аккуратный кариес в двери))))) ставил дополнительно резиночку под шляпку шурупчика проблема больше не проявлялась. ВАЖНО ПРОВЕРЬТЕ ЭТО У СЕБЯ!!!!!
6) Если был небольшой удар передним бампером, то 100% там лопнула краска на буфере и тоже появляется ржа, зачистил закрасил.
7) личинки двери (круглые заглушки, пыльники, которые на виду) они за зиму желтеют, при ежеквартальной смазки замков проблема исчезает.
8) "сабля" багажника протирает краску по углам - по периметру проложить на 2-хсторонний скотч.
9) из-за выступа верхней резинки лобового стекла протирается крыша. Подробно с картинками
10) из-за этой же резинки может протирается краска на двери. Кромки дверей.
11) шурупы удерживающие пороги вкручены в металл порога. Появляется ржа на шурупах, возможен переход на кузов.
12) ВНИМАНИЕ!!!Машины 2012-2013г. ржа в дверях под виброизоляцией. Наклеена на голый металл. ФОТО и Калина 2 также!
13) под уплотнительной резинкой дверей, которая крепится на кузове по верней кромке проемов (под ней же посадочные места для "позорников")
14) под верхней и нижней уплотнительной резинкой стекла двери задка
15) все посадочные места резиновых буферов двери задка
16) стаканы стоек с внутренней стороны. При замене стоек или других телодвижениях по снятию стоек - осмотреть и обработать.
17) под передним бампером 1, 2, 3
18) фары натирают уголки крыльев, лечение - ослаблять крепежные винты и регулировать зазор, отодвигая фару от крыла.
19) рамка номерного знака натирает, наклеить двусторонний скотч
этот преобразователь не Российский, немецкий. Маленькая баночка 60 мл стОит 300 рублей. Продают только в специализированных магазинах.
Не обратила внимание на изготовителя. Удивилась, что продавец профессионально дал совет. Теперь понятно. Швеция. Так надо продавать товар. В таких специализированных магазинах продавец скорее всего обучен и даже может быть с практикой. инофирмы так работают. Так что надо спрашивать и про дальнейшие действия. типа какой грунт наносить
Ну, внешний вид у тебя там и сейчас уже не айс. А если ты за адгезию волнуешься, то кто мешает потом пару раз махнуть двестисороковой и шестисоткой? Главное сначала слой ржи счистить.
Dimaz1982, ббф я брал чота в районе 50+-30р за 0,5л. Остальное все один в один как ты описал.
На пузырек оч удобно накручивается распылитель для растений/глажки, распылял и кистью втирал.
ну распылитель удобен для больших очагов ржы,а для малых например или для сколов очень классно использовать зубную щётку она вычещает ржу лучьше чем кисточкой
ну распылитель удобен для больших очагов ржы,а для малых например или для сколов очень классно использовать зубную щётку она вычещает ржу лучьше чем кисточкой
Если задача вычистить ржу то лучше сразу взять наждак))). А все эти средства нужно именно втирать дабы не удалить твердую ржу а заставить среагировать образовав стойкую пленку. распылитель в данном случае исключительно для доставки средства в нужное место, особенно если оно труднодоступно, а не для обработки как можно бОльшей поверхности, так как макать "грязной" кистью (а она будет такой при работе со ржей как не крути)в бочку со свежим средством не лучший выбор ))) лучше чтоб отработавшее средство стекало а каждый раз подавать свежее. А это будет выполняться лишь при наличии удобного носика или распылителя. К сожалению то средство что использовал я, ни тем ни другим не оснащается. Оттого такое и решение. Впрочем и хрен с ним, зато цена приятная и лить не жалко )))
Если задача вычистить ржу то лучше сразу взять наждак))).
наждаком сколы на капоте или коробе например не очень красиво будет
Добавлено через 11 минут
Цитата:
Сообщение от Bekmeshow
А все эти средства нужно именно втирать дабы не удалить твердую ржу а заставить среагировать образовав стойкую пленку.
а я именно представленной тобой жидкостью и пользуюсь и именно зубной щёткой т е макаю её и ей вычищаю ржу до чистого металла и естественно рыхлость помогаю сковырнуть ножом и продолжаю втирать.А так на рыхлость и чтоб плёнка я не понимаю смысла
я именно представленной тобой жидкостью и пользуюсь и именно зубной щёткой т е макаю её и ей вычищаю ржу до чистого металла
дело в том что каждый раз такая туда щеткой ты заносишь туда грязь которая реагирует с жидкостъю. И в ней остается все меньше активных компонентов. Поэтому необходимое количество лучше заранее отливать если уж так нравится больше
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от rol
так на рыхлость и чтоб плёнка я не понимаю смысла
рыхлость положено заранее снять и это есть в инструкции
Добавлено через 50 секунд
Пленка образуется от реакции с твердой ржей
Ребята, а у меня вот такой вопрос? Хочу грамотно прокрасить стойки где оконные проёмы в чёрный цвет, так как наклеенные плёнки через 2 года стали пузыриться...) + пороги всё-таки тоже прокрасить в чёрный цвет, так вот - как лучше это сделать?
Как я вижу :
1. Помыть места, которые собираюсь красить
2. обезжирить
3. пройтись шкуркой 80 - или не надо?
4. обезжирить
5. пройтись грунтом ( вот какой лучше?) 2 слоя
6. пройтись краской 2 слоя (какая лучше?)
7. пройтись бесцветным лаком.
Всё ли я написал правильно, или есть корявые моменты?
И второе, пороги хочу сделать с "обновлённым" барашком - антикором?
Как лучше это сделать ?
Использовать шкурку или нет? Также я прекрасно понимаю, что при нанесении всех этих составов может быть и плохая реакция одного материала на другой.
Линейный вид
