который никак на стоковой машине не может выйти в расширительный бачек до полного открытия термостата. ИХМО.
Не так категорично.
Именно на стоковых машинах воздух прекрасно удаляется без вмешательства человека в подавляющем большинстве случаев за редчайшим исключением.
Может я открою для Вас тайну, но этими проблемами страдают авто вне зависимости от пробега. И чтобы на 5-7 т.км (машины на гарантии) прогорали массово прокладки или появлялись свищи это как-то странно. Так что Ваша ситуация не подходит для обсуждения здесь.
Здесь пытаются найти выход люди которых достал воздух в системе, который никак на стоковой машине не может выйти в расширительный бачек до полного открытия термостата. ИХМО.
Лучше найти "вход" воздуха, что-бы потом не доставал, об этом собственно и рассказал sasa.
Основной "кипиш" по завоздушиванию из-за:
1. Не затянутые хомуты с завода.
2. Полупустой РБ.
3. Деревянные шланги ДУ (сейчас их нет).
Мне так кажется. И "редчайшим исключением" как раз является брак завода или косяк владельца.
Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от Андрей хохол
Лучше найти "вход" воздуха, что-бы потом не доставал, об этом собственно и рассказал sasa.
Не-е. Он то утверждает что вся проблема в дырявой башке.
Добавлено через 1 минуту
Он то голову шлифанул, прокладку новую и все, проблема завоздушивания решена.
Может я открою для Вас тайну, но этими проблемами страдают авто вне зависимости от пробега. И чтобы на 5-7 т.км (машины на гарантии) прогорали массово прокладки или появлялись свищи это как-то странно. Так что Ваша ситуация не подходит для обсуждения здесь.
Здесь пытаются найти выход люди которых достал воздух в системе, который никак на стоковой машине не может выйти в расширительный бачек до полного открытия термостата. ИХМО.
Так дефекты привалочных плоскостей......даже на новой машине, при совковой культуре производства, вовсе не редкость :(
просто даже с плохо протянутыми патрубками, на ИСПРАВНОЙ СО воздух выгоняется после первого открытия термостата.
Во время работы в СО всегда почти избыточное давление и единственное место откуда могут прийти газы с более высоким давлением это камера сгорания, тем более каналы очень близко от нее, прокладка 100 рублевая "поганенькая", еще и спротяжкой головы могут накосячить, микротрещины и прочее :(
Добавлено через 29 минут
Цитата:
Сообщение от keri
Добавлено через 1 минуту
Он то голову шлифанул, прокладку новую и все, проблема завоздушивания решена.
Перед этим я с пробками, термостатом, хомутами "поборолся" неделю, а-то и 2
Кстати, основной "свищ" начинал развиваться не меньше года назад, как сказал моторист, и-то проблем с завоздушиванием "не было"......только температура "скакала чуток" с год .........
счас в пределах 5 градусов только меняется, ну термостат-то я тоже ведь поменял и даже сварил раза 3
Алгоритм стандартный - крышка, хомуты, термостат, помпа....не помогает....прокладка ГБЦ.....а не "подвязочки" :(
Я, конечно понимаю что можно организовать более быстрый выход газов из малого круга, но закончится это может, в конечном итоге, сменой головы или движек "стуканет" - воздух в СО опасен вовсе не недогревом печки, а локальными перегревами в блоке и голове ,
а у кого еще гарантия, окончанием ее и за свой счет :(
надо "добивать "сервисников" чтоб чинили.
Основная моя мысль на ИСПРАВНОЙ СО завоздушивания, плохого нагрева печки НЕ БЫВАЕТ, конструкция СО достаточно работоспособна в СТОКЕ
и искать и исправлять надо неисправность СО - алгоритм прост - "крышка, хомуты, термостат, помпа....не помогает....прокладка ГБЦ" неподготовленному пользователю доступна только проверка и замена крышки (в магазах они брак процентов 50), более подготовленные проверить-подтянуть хомуты могут и заменить (и, обязательно, сварить) термостат.....ГБЦ скидывать лучше моторист...который это делает раза 2-3-4 в неделю....не меньше, у которого и шлифовщик всегда на связи и "глаз наметан" и прочее.
Основной "кипиш" по завоздушиванию из-за: 1. Не затянутые хомуты с завода. 2. Полупустой РБ. 3. Деревянные шланги ДУ (сейчас их нет). Мне так кажется. И "редчайшим исключением" как раз является брак завода или косяк владельца.
бла-бла-бла.
авто на второй год и 15т.км начала воздушится при минусовых температурах. не родной на тот момент был только термостат (к вопросу о качестве ...)
1. все было посажено на герметик
2. РБ - МАХ или чуть выше
3. нету их, а перемычка была заменена.
косяк владельца был лишь в том, что была куплена калина.
летом не воздушилась - это к вопросу о гбц.
крышки-термостаты-патрубки-радиатор-помпа - эффекта нет!!!
переделал на грантосхему, пока тишина, минимум мороза был -15.
--
т.к. штатный грантотермос держит температуру 78-85, после нескольких открытий успокаивается на 83, купил термовставку VERNET, буду менять. А так, пока тестирую.
Добавлено через 5 минут
Цитата:
Сообщение от sasa
надо "добивать "сервисников" чтоб чинили.
вы мне скажите как это можно сделать, если признаков никаких нет? Только завоздушивание зимой! При этом если прогреть (и не охлаждать ниже нуля) и выгнать пробку, никакого завоздушивания до следущей ночи - странная какая то гбц... Долго разговаривал с ИПГ, ну не могут они без основательно раскидать голову... Зимой в сервис очередь из калин - и у всех одна проблема, не проходящее завоздушивание, при этом 14ки, с тойже культурой производства, тех же ДВС даже не знают о проблемах. 183-50 прокладка гбц другая, металлическая, вероятность прогара много меньше. В сервисе сказали, что вообще ни одного подтвержденного случая не было - мол даже не прогарает.
Последний раз редактировалось icemanss; 06.12.2013 в 09:42..
Добавлено через 5 минут
вы мне скажите как это можно сделать, если признаков никаких нет? Долго разговаривал с ИПГ, ну не могут они без основательно раскидать голову...
во-во - надо "придумывать" аргументы....."железобетонные"
sasa, не надо ничего придумывать, автовазом разработана вся документация, в которой все рассказано, даны показания к ремонту ГБЦ - так вот, если даже одного совпадения нет, о чем мы говорим?
Не так категорично.
Именно на стоковых машинах воздух прекрасно удаляется без вмешательства человека в подавляющем большинстве случаев за редчайшим исключением.
И каким образом он может выйти при закрытом термостате, когда пароотвод на радиаторе ниже термостата? Только пожалуйста конкретно (можно со схемами).
sasa, не надо ничего придумывать, автовазом разработана вся документация, в которой все рассказано, даны показания к ремонту ГБЦ - так вот, если даже одного совпадения нет, о чем мы говорим?
А при чем тут ремонт ГБЦ ? - я про замену 100 рублевой прокладки, а подшлифовка, чаще, просто профилактика для "освежевания" привалочной поверхности.
На официальных СТО просто лодыри.....за деньги я в 11 утра машину загнал ( вообще-то помпу менять) через 10 минут помпу сняли, убедились что не она, оставил машину на смену прокладки - в 15 уже позвонили забирать машину.
обидно, конечно, за смену 100 рублевой детали платить еще около 2000 на "попутные" запчасти и новый антифриз 3000-3500 тр за разборку-сборку-шлифовку.
Добавлено через 14 минут
Цитата:
Сообщение от марик71
И каким образом он может выйти при закрытом термостате, когда пароотвод на радиаторе ниже термостата? Только пожалуйста конкретно (можно со схемами).
Вообще-то, термостат срабатывает (должен исправный) при температуре почти на 20 градусов ниже рабочей температуры двигателя (102-105 она)
и, при достижении ее должен всегда, хоть чуть, приоткрываться и воздух уходит в радиатор и РБ, а ниже-не ниже для системы под давлением не важно, главное чтоб циркуляция не нарушалась.
Линейный вид
