Для информации и статистики
Звуки в подвеске (как думал) одолевали последний год. Пересмотрел и перещупал все детали - никакого результата.
Случайно наткнулся на Drive2 на тему про рейку. Подергал - есть люфт довольно большой и на руле (радиальный) и на "рашпиле".
Ранее люфт на руле воспринимался как нормальный из-за того, что усилитель есть и разбалтывается этот узел довольно продолжительное время, привыкаешь по-немногу.
Был приобретен ремкомплект из 10 деталей (упор, втулка, резиновые кольца-уплотнители, два подшипника шестерни, пружина, гайка упора) за 400 руб.
Тарельчатой пружины в комплекте небыло, как ни странно!? Решил не брать, если что - её потом из салона поменять можно.
Заодно решил поменять рулевые наконечники - 90 т.км. добили их. Люфта небыло, но ходили легко и пыльник на одном был порван.
Всё делал сам по инструкции. Особое внимание шпилькам на моторном щите, т.к. легко обломать.
По разборке - никаких сложностей нет, кроме того что абсолютно не удалось сдвинуть с места регулировочные муфты? на "усах". Вообще ни на мм. Нагревать не стал, т.к. уже цейтнот был Но т.к. новые наконечники абсолютно таких-же размеров - оставил так. На регулировке потом посмотрят. Поддомкратил левую сторону и вытащил все, даже колесо не надо снимать.
Смазки практически небыло - столовая ложка (если допустимо такое измерение) всего на втулке и механизме шестерни/рейки.
Считаю, что во-избежание этого геморроя с разборкой/сборкой - целесообразно через демонтаж торцевых заглушек, смазывать новые рейки на месте. Износились именно пластиковые втулка и накладка упора, от трения на сухую!
Да, вот ещё что - для откручивания гайки упора (она в трех местах закернена!) приобретайте хороший ключ. В моем случае это была обычная 8-ми гранная гайка приваренная на пластину 20 см. Сама пластина гнулась и открутить удалось только с использованием молотка. Чтобы подтянуть гайку на месте таким ключем - не может быть и речи!
Все положения вала и шестерни пометил, для беспроблемной сборки, чтобы руль остался в первоначальном положении.
На крышке механизма и пыльнике есть соответствующие метки.
Сборка в обратном порядке. Т.к. в одного - то особенно сложно совместить шлицы шестерни и кардана. Тут главное не торопиться, и не сразу вставлять до конца рейку. Сжимной болт должен свободно вставляться в отверстие.
В результате всех этих манипуляций пропали бубнящие звуки при проезде неровностей - рельсов и гребенки.
Руль стал более тугой, менее "ватный".
На сколько хватит - посмотрим.
__________________
Все инъекции в нашу экономику почему-то оказываются клизмами.
Т.к. в одного - то особенно сложно совместить шлицы шестерни и кардана.
Позавчера проделал эту процедуру два раза за час в одну морду лица. Резюме как легче всего: ставим рейку под капот, нажиуливаем правй хомут(т.е. со стороны пассажира), чтоб не падала рейка. Берем палку размером около 300мм (удачно подошла рукоятка от молотка) и молоток, можно самый маленький. Лезем под руль, пальчами чуть-чуть настыковываем хомут на шток рейки, проверяем зацеп покручиванием руля ОООчень аккуратно. Если поймали зацеп - выворачиваем руль на 90 градусов, чтобы усы хомута были снизу, подставляем в упор деревяху, придерживая пальцапи и хомут с штоком, и постукивая молодком насаживаем немного хомут на шток. Далее как повезёт - можно так дальше и насадить до конца хомут на шток (закон инерции и т.д. ), а можно уже чуть поджать рейку к лобовине со стороны водителя, и дальше "настучать" хомут на шток. Опичывается долго, а делается за 3 минуты. Второй человек совершенно не нужен.
Данную операцию делал с открученными усами, т.е. рейка не привязана к колёсам, иначе руль поворачивать легко не удастся.
Резюме как легче всего: ставим рейку под капот, нажиуливаем правй хомут(т.е. со стороны пассажира), чтоб не падала рейка. Если поймали зацеп - выворачиваем руль на 90 градусов, чтобы усы хомута были снизу, подставляем в упор деревяху, придерживая пальцапи и хомут с штоком, и постукивая молодком насаживаем немного хомут на шток. Опичывается долго, а делается за 3 минуты. Второй человек совершенно не нужен.
Ну собственно - так и делал т.к. предварительно форум был решительно прокурен
Но все-равно, при ударах по кардану - рейка норовила выпасть.
Приходилось подпирать её, т.к. одной точки крепления мало.
Согласитесь - что вдвоем это было-бы сделать проще.
В следующий раз ттт - надо-будет механически расклинить и зафиксировать кардан
А что - на К2 такая-же проблема с рейками?
Не, что технически механизмы равны -я понимаю. Но их ведь выпускают всего пару лет - неужели так быстро проявляются проблемы?
__________________
Все инъекции в нашу экономику почему-то оказываются клизмами.
никаких сложностей нет, кроме того что абсолютно не удалось сдвинуть с места регулировочные муфты? на "усах". Вообще ни на мм. Нагревать не стал, т.к. уже цейтнот был Но т.к. новые наконечники абсолютно таких-же размеров - оставил так. На регулировке потом посмотрят
Зря... при регулировке опять придётся полностью снимать рулевые тяги... на этот раз уже "за деньги"...
Приходилось подпирать её, т.к. одной точки крепления мало.
Согласитесь - что вдвоем это было-бы сделать проще.
Я ж написал, что два раза за час сделал в одиночку, но я просто не упоминул, что до этого, самый первый раз, делал с помощником, получалось гораздо дольше. )) Я многие вещи предпочитаю делать в одного - голова лучше начинает варить на всякие хитрости..
А так то про рейки - такие же пустые от смазки, такие же говённые пластиковые втулки.. У меня 2013г. машина. Может последние получше, ибо автоваз писал, что поменяли материал втулки.
Приветствую всех! Давно голову ломаю, как одолеть стук рейки. В прошлом году с тестем перебирали, заменили опорную втулку. Стучит все равно. Люфтец есть небольшой. Купил два ремкомплекта, буду думать, как вставить вторую втулку (точить удлиненную нет возможности), или мудрить, как в видео с канистрами. Но вот еще мысля какая появилась: а что если с двух сторон опоры рулевых тяг приделать вкладыши из фторопласта, чтобы эта опора в картере не болталась, а перемещалась плотненько, как будто по направляющим, по длинным граням паза картера. Смотрел какое-то видео, так там мужик вырезал из медной пластины вкладыш П-образный вокруг этого упора. Рейка была с какой-то иномарки. Что если так попробовать? Кто что думает по этому? P.S. Тарельчатая пружина заменена - толку ноль, просто руль стал немного потуже, а стук не исчез.
Чувствую сейчас начнётся) Кто в теме,понял о чём я)))
По факту я так понял эту пружину можно поменять ни снимая рейку если делать на подъмнике или яме?
P.S:У меня в запаснике есть втулка.Но про пружину впервые слышу!Руль туже не стал,обратно возвращается?
__________________
О МОЕЙ КАЛИНЕ => ЖМИ +
Кратко о моей Калине: 2008г / ДВС 11183=>1,6л 8v АИ95 / Впуск ресивер E-Gas через переходную пластину + дросель 52мм + мех.педаль газа / ЭБУ Bosh 7.9.7+ прошит-EVRO2 FRS / Выпуск STT Perfomance на 51 трубе: 4-2-1 паук нержавейка 38-43-51мм + резонатор с гофрой 51мм + банка конечная СТТ прямоток 51мм / Кондиционер Panasonik / Ходовка вкруг от 2190-51 / Пыльники ШРУС - Синий Силикон (3-ий год) / ЭУР Автоэлектроника (на 150т.км замена,был Махачкала) / Рулевая Рейка 3,1 с капролоктановой втулкой + подрулевой кардан с капролоктан.втулками / Механизм выбора КПП - фторопластовые втулки / Тормозные диски Lada (АвтоРеал) 260mm + Колодки перед ТИИР-295 (Lada Sport) / Задние барабаны чугун Trialli + колодки Lada / Свечи NGK BKR5EIS зима иридий - лето DENSO W20TT / Масло Lukoil Luxe синтетика 5W40,замена каждые 5-6 т.км / Фильтр маслянный Базальт / Антифриз Sintec ОЕМ G12++ малиновый / Помпа н/о TZA Premium / Шумоизоляция машины ШумOFF в 3 слоя(кроме пола) / Мотор печки Luzar / Усилители передних стаканов Тюнинг-Авто / Пер.Опоры ANVIS со смещением 12мм / Верхняя Растяжка стоек Автопродукт / Нижняя распорка рычагов Автопродукт / Нижняя поперечина Drive Автопродукт - кастор завален в 2.5" / Нижний Стабилизатор Гранта (прямой) / Развальные пластины на задней оси на 1" кастор / Доп.масса ЭБУ + корончатые шайбы + силовые провода CarGen / Защита КПП и ДВС 3мм - сталь / STARLINE A91 Dialog / приборка + БК Gamma GF-819 / БК Multitronicx UX-7 / Музыка: фронт подиумы Sonata + 2 компонетнка Morel Tempo 6 + саб 12" в коробе 50л + Pioneer DEH- X5800BT микропроцессор с 13 полосным эквалайзером и звуковыми задержками / Резина Лето TOYO PROCES CF2 R14 185/60 made in Japan R14 Ковке ВСМПО / Зима R14 175/65 в процессе выбора резины на ковке SLIK / Решетка радиатора Бриллиант / Боковые уплотнители передних дверей РКИ-19 РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЛА НА МОЕЙ КАЛИНЕ
Лукойл Супер 10w40 SG vs Лукойл Люкс 10w40 SL vs Лукойл Genesis 10w40 ссылка => http://www.oil-club.ru/forum/topic/26010-resursnyj-test-lukojl-super-10w40-vs-lukojl-lyuks-10w40-na-la/
По факту я так понял эту пружину можно поменять ни снимая рейку если делать на подъмнике или яме?
Если удастся открутить регулировочную гайку. У меня ключ сломался после полутора оборотов, наварил, стал проскальзывать восьмигранник (кооператив красный лапоть..). Завтра пообещали сделать в цехе новый ключ "с нуля" на станке.
Чувствую сейчас начнётся) Кто в теме,понял о чём я)))
По факту я так понял эту пружину можно поменять ни снимая рейку если делать на подъмнике или яме?
P.S:У меня в запаснике есть втулка.Но про пружину впервые слышу!Руль туже не стал,обратно возвращается?
По рулю никаких изменений нет. В прямолинейное движение как возвращалась, так и возвращается.
Я про это периодически писал здесь в этой теме, но в ответ только вопрос где взять пружину. Не знаю где взять! в 1000 мелочях может....
Добавлено через 8 минут
Цитата:
Сообщение от BigKot
Если удастся открутить регулировочную гайку. У меня ключ сломался после полутора оборотов, наварил, стал проскальзывать восьмигранник (кооператив красный лапоть..). Завтра пообещали сделать в цехе новый ключ "с нуля" на станке.
У меня тоже покупной отломился... подваривал.
Реально говорю, дело именно в этой пружине, а не во втулках и тем более тарельчатой пружине.
У меня ключ сломался после полутора оборотов, наварил, стал проскальзывать восьмигранник (кооператив красный лапоть..). Завтра пообещали сделать в цехе новый ключ "с нуля" на станке.
Линейный вид
