Несмотря на это, подобный вариант был реализован и работал - печка грела. Если только это является самоцелью, то вперед. Конкретно - был поставлен радиатор от матрехи и вварен штуцер в приемную трубу помпы, который соединен с отводом радиатора печки.
Это сделал я в ноябре-декабре 2011. Кроме всего прочего поставил краны на подачу-обратку печки и кран на пароотвод. Юзаю так до сих пор. Проблем никаких.
Добавлюсь. Установленные на подачу-обратку и пароотвод краны я так ни разу и не перекрывал. После регулировки тросиков теплый поддув под ноги куда-то исчез).
В РБ время от времени на поверхности ОЖ появляются пузырьки. У всех так или нет - не знаю, но подозреваю, что в двигателе (1,4) моей Калины подгулявшая прокладка ГБЦ или сама головка и периодически в СО попадают выхлопные газы. Не заморачиваюсь по этому поводу вообще. Зимой печка работает безупречно. Летом не пробовал). Температура ОЖ по Гамме 94-96 град. Вроде чуть выше нормы, но может это происки антифриза SUPREMA.
Не знаю откуда завоздушивается СО (или загазовывается), но радиатор печки 2110 с пароотводом меня реально выручает. Подробно все расписано где-то здесь (ноябрь-декабрь 2011г.) Повторяться не буду, да и влом рыться.
Удачи всем, парни).
Ограничился только установкой гидрозатрвора в РБ по методу трубки от капельницы. Простой способ вставить трубку в штуцер бачка: растянуть, обмотать редко ниткой (как колбасу), просунуть, зацепить трубку через горловину и сдернуть нитку.
Всем доброго времени суток. Бьюсь с бульканьем и не достаточным обогревом 2-й год. Почитал тему, и появились некоторые вопросы, да ктому же термостат кончился и теперь надо думать на что менять. Итак вопросы:
1. Смотря на калиновский термостат увидел пароотводящий штуцер, с него идет патрубок на дросель, а с дроселя вниз. А если с дроселя пустить патрубок в РБ через тройник и внизу просто заглушить? Просто смысл брать десятый термостат и делать такой же штуцер если он есть в калиновском термостате?
2. А может всетаки пойти http://speedfreak.ru/forum/viewtopic.php?id=18977 вот этим путем и вопрос отпадет сам собой?
Т.е. как я понял проблема завоздушенности в калине обычное дело и воздух появляется в самой верхней точке, как таковых их три расположеных на одном уровне, это дросель, термостат и пароотвод на РБ. Зацыклив их разве проблема не решится? Все это в теории, пробывать метод тыка что то не очень хочется когда есть готовые решения, но в то же время хочется отделаться малой кровью (деньгами).
__________________
Bosh 7.9.7+ прошивка by Паулюс
У меня нет мании величия. Великие люди ей не страдают.
1. Смотря на калиновский термостат увидел пароотводящий штуцер, с него идет патрубок на дросель, а с дроселя вниз. А если с дроселя пустить патрубок в РБ через тройник и внизу просто заглушить?
Както невнимательно читал. Была масса попыток сделать именно так, что приводило к еще бОльшему завоздушиванию. Причина в том, что этот патрубок находится по пути к печке, т.е. изза постоянного потока через печь в этом патрубке давление меньше, чем в тупиковой ветке термостат-радиатор-пароотвод-РБ. Соответственно стоит газануть до открытия термостата и воздух из РБ пойдет в двигатель. Но после открытия термостата эта переделка действительно работает как задумано, т.к. указанная ветка перестает быть тупиковой и РБ подключается к трубе помпы, что создает в нем низкое давление.
Если хочется использовать этот штуцер, то надо РБ подключить к помпе напрямую (см. на первых страницах темы сообщение 17 Андрея).
Т.к. задумал ставить новый термостат, то можно вварить в него новый штуцер ближе к патрубку, идущему к радиатору и уже от него бросить трубку к РБ. По сути это аналогично решению с тройником Конрада, ссылку на который ты сам привел.
Цитата:
Сообщение от Viper200x
2. Т.е. как я понял проблема завоздушенности в калине обычное дело и воздух появляется в самой верхней точке, как таковых их три расположеных на одном уровне, это дросель, термостат и пароотвод на РБ. Зацыклив их разве проблема не решится? Все это в теории, пробывать метод тыка что то не очень хочется когда есть готовые решения, но в то же время хочется отделаться малой кровью (деньгами).
Проблема калиновской системы в том, что у воздуха нет беспрепятственного пути от двигателя к РБ. У ранних тазов(до матрехи) этот путь был. У матрех все решалось другим путем. А у калины решение отдано в руки пользователей.
__________________
Образец интернет вежливости временно отключен.
Т.к. задумал ставить новый термостат, то можно вварить в него новый штуцер ближе к патрубку, идущему к радиатору и уже от него бросить трубку к РБ. По сути это аналогично решению с тройником Конрада, ссылку на который ты сам привел.
Вообщем прихожу как раз к тройнику, во-первых минимальное вмешательство в СО. Во-вторых более менее приемлимый вариант по деньгам. Надеюсь поможет.
Единственное вопрос, трубку от ОКИ обязательно пилить болгаркой? Или ножовкой тоже можно, просто за неимением первой возникает вопрос не погнется ли она, в руках не держал поэтому не знаю какой там метал.
__________________
Bosh 7.9.7+ прошивка by Паулюс
У меня нет мании величия. Великие люди ей не страдают.
Вообщем прихожу как раз к тройнику, во-первых минимальное вмешательство в СО. Во-вторых более менее приемлимый вариант по деньгам. Надеюсь поможет.
Единственное вопрос, трубку от ОКИ обязательно пилить болгаркой? Или ножовкой тоже можно, просто за неимением первой возникает вопрос не погнется ли она, в руках не держал поэтому не знаю какой там метал.
Если цель - сделать машину теплее, то должно помоч. По крайней мере устранит одну из причин холодной печки - способность накопления воздуха в патрубках на термостате. Если цель - избавиться от бульков, то не факт, что поможет, т.к. слишком много факторов влияют на их появление. Например, если подсасывает через крышки радиатора отопления, то какую бы изощренную доработку не сделал бы, то на холодную бульки всеравно услышишь.
А железок из фольги в авто практически нет, так что за неимением болгарки пили тем, что есть.
__________________
Образец интернет вежливости временно отключен.
Добился от печки приемлемых результатов, поэтому хочу поделиться.
Менял трёхлетний тосола феликс на антифриз феликс карбокс. О процессе замены:
1. для слива с движка использовал водопроводный патрубок смесителя (50 см) с краном.
2. сливал с радиатора разъединив его нижний патрубок
3. патрубки с печки так же снимал
4. выгонял воздух продувая РБ до момента когда пошла ОЖ из ДУ
Единственный вопрос возник с заглушкой движка. Болт сделан из очень мягкого материала и сидит в блоке цилиндров туго. Грани слизываются на раз. Потратил на него уйму времени. Можно ли его заменить на пластмассовую заглушку от радиатора с резиновым кольцом? Кстати, конструкция с болтом не рассчитана на применение резинового кольца, вместо этого на нём сделан конус.
Поменял местами патрубки печки. Т.к. диаметры патрубков печки разные, для лучшей посадки перевернул их ещё другими концами. Антифриз залил до верха букв МАХ. Воздух вышел сам без проблем без дополнительных переделок штатной СО.
Результаты: до переделки теплый воздух начинал идти не сразу после достижения температуры 90С. Теперь теплый начинает идти с 70. А при подходе к 90 становится даже почти горячо. Сейчас не так холодно, поэтому по хорошему о результатах можно будет говорить с наступлением зимы.
В планах осталось только доработать крышку РБ.
Смотрю много копий сломано о гидрозатвор. На самом деле, по-моему, всё гораздо проще. От метки МАХ РБ до верха радиатора 6 см. Поэтому, поставив не удачно машину, так что правый бок окажется выше левого, получим отток большой массы ОЖ через большое сечение патрубка РБ. При этом пароотвод висящий в воздухе будет служить отличным проводником воздуха. Так как масса воды, которая будет давить на пароотвод и противодействовать воздуху при наклоне на этот бок, не сможет уравновесить силу массы воды уходящий в РБ.
вопрос возник с заглушкой движка. Болт сделан из очень мягкого материала и сидит в блоке цилиндров туго. Грани слизываются на раз.
Там резьба коническая и уплотнение происходит без всяких прокладок. Стремиться закрутить этот болт до конца просто не нужно. Тоже самое и у маслосливной пробки.
Цитата:
Сообщение от NikolaM
Смотрю много копий сломано о гидрозатвор. На самом деле, по-моему, всё гораздо проще. От метки МАХ РБ до верха радиатора 6 см. Поэтому, поставив не удачно машину, так что правый бок окажется выше левого, получим отток большой массы ОЖ через большое сечение патрубка РБ. При этом пароотвод висящий в воздухе будет служить отличным проводником воздуха. Так как масса воды, которая будет давить на пароотвод и противодействовать воздуху при наклоне на этот бок, не сможет уравновесить силу массы воды уходящий в РБ.
Хочешь гидрозатвор?
Легко! Удлиняешь немного пароотвод и фиксируешь его так, чтобы между РБ и радиатором трубка шла не с равномерным наклоном, а возле РБ спускалась до уровня штуцера пароотвода радиатора (или несколько ниже), а далее по горизонтали шла к радиатору. В результате при описанном наклоне или при повороте направо в пароотводе всегда будет жидкость, которая будет препятствовать выходу воздуха из РБ в радиатор.
__________________
Образец интернет вежливости временно отключен.
Линейный вид
