Во-первых некрасиво, а во-вторых вместо противостояния давайте рассуждать.
Моё мнение - более плотная пружина в Вашем варианте компенсирует разбитую втулку, т.к. плотнее поджимает рашпиль и не даёт ему стучать при отсутствии плотности во втулке. Т.е. оба варианта хорошо проделать одновременно, тем более что рейка "уже снята и разобрана".
littleboy, Прошу прощения за тривиальный вопрос: капролоновую втулочку покупали или на заказ Вам изготовили? Очень хочется себя поставить такую. Достаёт гроход передка по крупной щебёнке.
littleboy, Прошу прощения за тривиальный вопрос: капролоновую втулочку покупали или на заказ Вам изготовили? Очень хочется себя поставить такую. Достаёт гроход передка по крупной щебёнке.
Размеры втулки снимал с заводской... набросал 3d модель и чертеж.
Втулку точил токарь + фрезерную и остальную доработку делал сам (защелки, технологические пазы).
Плюс, в ходе проведенной работы выяснил, какой реальной длины должна быть втулка. Ее можно выполнить всего лишь на 7 - 10 мм длиннее, из-за конструктивных особенностей картера рулевого механизма (проточка под втулку).
Те втулки что идут в рем. наборах, а также стоят в рейке это литье, наверно полипропилен или, что то около того.
Короче он, абсолютно не годятся для изготовления данных втулок.
Тут нужен конструктивный пластик - Капролон или POM. На заводской втулке стоит маркировка POM (по твердости превосходит капролон). Однако это совсем не POM, так как при нажатии ногтем на грань втулки на ней остаются царапины, если такую же операцию проделать с втулкой из капролона, то ощущение такое, словно ведешь ногтем по стеклу.
__________________
Последний раз редактировалось littleboy; 30.07.2014 в 00:57..
А стучит потому, что сама рейка(с зубцами) достаточно тяжёлая и на кочках пружина под её весом прожимается - отсюда и стук.
бред. (с)
Тарельчатая пружина стоит на шестерне и к рашпилю не касается ("косой зуб" гасит)
Витая пружина между рег. винтом и упором рашпиля имеет ход в 0,1мм., и не может быть причиной стука от "тяжести" рашпиля.
Цитата:
Сообщение от paga
Я перебирал и смазывал новую рейку!
Зазор шестерня/рашпиль - 0,1 мм. как вычислил?
Цитата:
Сообщение от paga
И она застучала через пару тысяч, видимо когда смазку порастрясло малость.
Возьми лом, смажь его и со всей дури ударь об наковальню. Несколько раз. Пока всю смазку не стрясёшь...
Добавлено через 2 минуты
ИМХО. 90% стучит рейка из-за втулки.
Да, самое простое это нахамить и оскорбить, а не используя логические доводы парировать утверждения выказанные другим человеком.
Я привел четкие доводы из-за чего рейка гремит, вы же только нахамили!
Извиняюсь за хамство.
Теперь по существу...
Вы говорите:
Цитата:
Сообщение от littleboy
Рейка в основном стучит только из-за опорной втулки... Все остальные элементы конструкции вспомогательные...
С чего вы это взяли? Рейка длинная и чтобы не болтаться внутри кожуха имеет 2 упора с противоположных концов. Согласны? Один из упоров - втулка, второй - подпружиненная втулка.
И втулка о которой вы говорите никак не является основой конструкции рейки - это расходник и его единственная задача в том, чтобы не давать рейке касаться кожуха тем самым снизить трение и износ.
Цитата:
Сообщение от littleboy
Когда втулка разбивается, то вал перестает опираться на нее и появляется стук (естественно этот стук проявляет себя не в области втулки, потому как вал начинает свободно болтаться, т.к. ему не на что опереться, вот и стучит рашпиль о червяк, о корпус рейки, потому что у него убрали эту опору).
О каком червяке вы говорите, мне не понятно...
А что касается стука о корпус рейки - это нужно быть полным разгильдяем, чтобы довести рейку до такого состояния когда она начнёт биться о корпус.
Уверен, что этого в принципе быть не может.
Цитата:
Сообщение от littleboy
Нет ну, конечно если упор вала разобьется (поддавливающий рашпиль к червяку), то тогда так же появиться стук...
Из ваших слов я делаю вывод, что лично Вы этот упор в глаза не видели.
Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от BigKot
Во-первых некрасиво, а во-вторых вместо противостояния давайте рассуждать.
Моё мнение - более плотная пружина в Вашем варианте компенсирует разбитую втулку, т.к. плотнее поджимает рашпиль и не даёт ему стучать при отсутствии плотности во втулке. Т.е. оба варианта хорошо проделать одновременно, тем более что рейка "уже снята и разобрана".
Я понял, что не красиво и извинился.
Пружина не может компенсировать разбитую втулку! Она находится совершенно в другом месте!
Добавлено через 7 минут
Цитата:
Сообщение от keri
Витая пружина между рег. винтом и упором рашпиля имеет ход в 0,1мм., и не может быть причиной стука от "тяжести" рашпиля.
Зазор шестерня/рашпиль - 0,1 мм. как вычислил?
Откуда Вы это взяли?
Аргументируйте!
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от keri
бред. (с)
Тарельчатая пружина стоит на шестерне и к рашпилю не касается ("косой зуб" гасит)
Плюс, в ходе проведенной работы выяснил, какой реальной длины должна быть втулка. Ее можно выполнить всего лишь на 7 - 10 мм длиннее, из-за конструктивных особенностей картера рулевого механизма (проточка под втулку).
Я про это и писал в дневнике. Чертеж выложил там же.
Цитата:
Сообщение от littleboy
Тут нужен конструктивный пластик - Капролон или POM. На заводской втулке стоит маркировка POM (по твердости превосходит капролон).
Вот моя, длина 28 мм. Размеры (по диаметрам) немного изменены, в отличии от заводской. Сделана из графитонаполненного полиамида. Ногтем можно оставить только блестящий след))). Защелки и прорези - сам вручную. Обрабатывается тяжело. Кольца были в запасе.
разбираем рулевой механизм, проверяем состояние его деталей и заменяем изношенные. После сборки рулевого механизма устанавливаем упор рейки с уплотнительным кольцом до контакта с рейкой. Затем вкладываем стопорное кольцо, пружину упора и наживляем гайку. Затягиваем гайку моментом 1,12–1,37 кгсм, затем отпускаем ее на два деления (зубчика), нанесенные на гайке, или на 24°, чем обеспечивается зазор 0,12 мм между гайкой и упором рейки. Проверяем легкость перемещения рейки, отсутствие стуков и заеданий и при необходимости повторяем регулировку, как описано выше.
Линейный вид
