У меня иногда при сбросе скорости (например лежачий мент) 1 туго включается. Если сбросишь скорость еще меньше, то вкл нормально. С чем может быть связано? пробег 3000 км.
аналогично. мне менеджеры салона сказали что потом все нормально будет, притрется, разработается... пока ничего не изменилось. еще и задняя тоже не с первого раза.
есть мнение, что это типично для тазов) не знаю уж как на самом деле) особо не мучает, просто привыкаю.
когда брал с салона калину очень не понравилась как работает коробка вообще в принципе. сейчас подходит к 20-ке , скорости притерлись, переключаются довольно не плохо , но все хочу поменять масло и не могу выбрать пока какое. Напрягает сильно гул на второй скорости , но это походу на всегда .
день добрый. может кому-то поможет, поэтому расскажу свой опыт. вообщем началось с того, что меня начал задалбывать процесс втыкания передач, еще с новой машины. жесть, новая машина а передачу воткнуть невозможно. стал я разбираться... в начале думал что-то не то с регулировкой привода включения передач, неправильно избираются, но помучавшись и изучив конструкцию понял - в приводе регулировать нечего (!) - регулировка положения рычага в салоне исключительно для удобства пользователя и не имеет отношения к проблеме. Одна единственная оговорка что в передаточном звене "рычаг салона - шток механизма выбора" не должно быть чрезмерных люфтов, хотя и это не критично. А как я выяснил путем научного тыка (после того как поменял сцеление) критично следующее - ведомый диск сцепления (который сидит на шлицах первичного вала коробки передач и зажат между маховиком двигателя и нажимным диском сцепления) при выжиме сцепления должен полностью (достаточно!) освобождаться от зажимающих его маховика двигателя и нажимного диска корзины сцепления с обоих сторон соответственно. Это очень важно! Как показал опыт просто освобождения недостаточно, т.е. что я имею ввиду - при некотором выжиме трансмиссия вроде бы разъеденена, машина не едет, но тем не менее в момент попытки включения передачи (соединения шлицов ведущей и ведомой шестерней скажем первой передачи) ведомый диск сцепления слегка проворачивается и как следствие поворачивает ведущую шестерню втыкаемой передачи, которая должна войти в зацепление с ведомой шестерней. При наличии вращения между данными шестернями их соединение сами понимаете невозможно или другими словами передачу фиг воткнёшь или надолбишься так что одни маты улышат окружающие. Отсюда мораль - сцепление должно достаточно выжиматься, другими словами нажимной диск и маховик двигателя должны полностью освобождать ведомый диск при выжиме сцепления. Достигается это очень просто: регулировкой длины троса привода сцепления в месте его соединения с вилкой выжима сцепления. Эта процедура описана в любой книге по Калине (расстояние между вилкой и пластмассовой гайкой тросса должно быть 27 мм), но я не заморачивался на измерения и лишь подкрутил пластмассовую гайку (или открутил, уже не помню) чтобы выжим стал больше. И о чудо! проблема перешла из статуса "задолбало до невозможности" в статус "совершенно не напрягает". А я вообще не очень люблю напрягаться...
когда брал с салона калину очень не понравилась как работает коробка вообще в принципе. сейчас подходит к 20-ке , скорости притерлись, переключаются довольно не плохо , но все хочу поменять масло и не могу выбрать пока какое. Напрягает сильно гул на второй скорости , но это походу на всегда .
а гул случайно не как у трактора или у мотоцикла? я вот залил масла и вроде как гул чутка прошел, думаю когда залью до нормы, то вообще не будет гудеть.
По поводу коробки...сам не понимаю иногда в чем причина, но либо переключается гладко как у дорогущей иномарки, либо иногда не проходит до конца без усилий, что иногда немного ступорит в плане морально.
BAZA63, я правда ничего толком не понял, но подобный случай был по первой, просто не всегда попадал в пазы и казалось, что заедает...иногда приходится на 3ю передачу нащупывать=)
Меня вот тоже беспокоит проблема включения передач. Пробег: 20000 км. В принципе начиная с третьей все передачи врубаются нормально, как при повышении так и при понижении. Но вот с первой на вторую, со второй на третью, с третьей на вторую - достаточно часто возникают проблемы. Причем на "холодном" двигателе, до 60-70 градусов все включается идеально, четко без хрустов. Как двигатель прогреется - начинаются мученья. В принципе иногда все включается нормально, но часто приходить или дважды орудовать сцеплением или очень плавно поджимать рычаг пока он сам не встанет (чтобы не насиловать коробку грубым включением.
Трос сцепления уже регулировал по всякому - и в подкапотном, и в салоне завернул трос так, чтобы механизм авторегулировки (в проушине которая крепится к педали) - торчал на 27-28мм.
Чем еще можно повысить четкость включение? Может ли помочь регулировка реактивной тяги механизма переключения?
регулировка реактивной тяги помочь не может. в ней нужно следить лишь за тем, чтобы тяга была не деформированной и не создавала ненужных натягов и чрезмерных люфтов между рычагом включения передач и двигателем. реактивная тяга нужна лишь для того, чтобы создать усилие (ответную реакцию опоры) для перемещения управляющей тяги (просто как упор) Если объяснить доходчивее - это как движение в космосе - если на дороге колеса отталкиваются от асфальта, то в космосе отталкиваться просто не от чего, и движение ракеты называют реактивным, и тяга, соответственно тоже называется реактивная (отталкивающая).
Добавлено через 21 минуту
еще хочу обратить внимание на тросс сцепления. этот товарищ на конце, связанном с педалью выжима сцепления имеет механизм изменения его длины (для компенсации износа ведомого диска сцепления). не знаю где автоваз украл эту идею, но идея хорошая, но вот в чем трабл - выполнена она как всегда через Ж... т.к. работает этот механизм через пень-колоду, как-то нестабильно и непонятно насколько и когда ему захочется изменяет длину тросса, что в свою очередь приводит к уменьшению хода вилки выключения сцепления, уменьшению выжима сцепления и ухудшению включения передач. вот такая фигня получается. поэтому независимо от исходных настроек длины троса (расстояние 27 мм между вилкой сцепления и пластмассовой гайкой тросса (но у меня 20 мм иначе недостаточный выжим)) и работы механизма компенсации длины троса всегда нужно следить в каком положении педали сцепление начинает хватать - это должно происходить не ранее чем на половине хода педали от пола, иначе свободного включения передач не видать.
Добавлено через 11 минут
насчет температуры - при нагревании масла с 40 градусов до 100 его вязкость падает в 10 раз а следовательно и комфортность включения передач
поэтому независимо от исходных настроек длины троса (расстояние 27 мм между вилкой сцепления и пластмассовой гайкой тросса (но у меня 20 мм иначе недостаточный выжим)) и работы механизма компенсации длины троса всегда нужно следить в каком положении педали сцепление начинает хватать - это должно происходить не ранее чем на половине хода педали от пола, иначе свободного включения передач не видать.
Спасибо. Тоже думал о том, что надо регулировкой этой гайки добиваться "кайфа". Смущали куча надписей про строго 27мм. Поэкспериментирую.
Мужики подскажите чего делать? У меня такие же симптомы -на не прогретый двигатель передачи включаются хорошо, а на горячий - гораздо хуже. После длительной езды по трассе (120 км/ч) по приезду в населенный пункт передачи очень туго включаются, но стоит машине чуть остыть - становится все в норме??
Цитата:
Сообщение от Mus8666
Меня вот тоже беспокоит проблема включения передач. Пробег: 20000 км. В принципе начиная с третьей все передачи врубаются нормально, как при повышении так и при понижении. Но вот с первой на вторую, со второй на третью, с третьей на вторую - достаточно часто возникают проблемы. Причем на "холодном" двигателе, до 60-70 градусов все включается идеально, четко без хрустов. Как двигатель прогреется - начинаются мученья. В принципе иногда все включается нормально, но часто приходить или дважды орудовать сцеплением или очень плавно поджимать рычаг пока он сам не встанет (чтобы не насиловать коробку грубым включением.
Трос сцепления уже регулировал по всякому - и в подкапотном, и в салоне завернул трос так, чтобы механизм авторегулировки (в проушине которая крепится к педали) - торчал на 27-28мм.
Чем еще можно повысить четкость включение? Может ли помочь регулировка реактивной тяги механизма переключения?
Завернул пластиковую гайку (которая у вилки сцепления) примерно на 4 оборота. Получается что рабочая длина троса уменьшилась. По первым ощущениям передачи в движении стали включаться получше (когда температура двигателя - 90-90 градуса).
Экспериментировал на неделе: установил температуру включения вентилятора охлаждения двигателя на 95 градусов. Двигатель выше 96 не нагревался (правда при стоянии в пробках вентилятор молотит не умолкая). Так вот, в этом режиме переключения работают нормально. Но при температуре 98 градусов - коробка уже начинает мутить.
Согласен с тем, что дело в вязкости масла. Когда выбирал полусинтетику в коробку - не обратил внимания на параметр вязкости при 100 градусах. Купил какое то импортное, по цене немного дороже лукойла. Уже после того как залил - посмотрел в интернете, вязкость при 100 ниже на пару единиц чем у лукойла 80w-90
Линейный вид
