__________________ Правила форума : http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=14605
машинки
полезные ссылки:
полезные ссылки:
-лечение Е-газа (1,6/8 клап.) от плавания оборотов и подгазовок http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3778355&postcount=538
-электронные документы по Калине http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=26914
-каталог деталей по Калине 2 http://www.lkforum.ru/blog.php?b=6773
-сверчки Калины http://hazadump.narod.ru/faq.htm
-диагностические карты по ЭСУД http://remont.mykalina.ru/ESUD_LADA_KALINA.pdf
-FAQ по гарантии и сервису http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=2536
Последний раз редактировалось oapv; 11.01.2016 в 21:55..
Личный опыт юзания схемки дроссель + конденсатор (дроссель в разрыве "+" к лампе, а конденсатор параллельно лампе, т.е. за дросселем. Дроссель с материнской платы из преобразователя питания ЦПУ намотан на компактном ферите в ДВА провода 1,2 мм диаметром - т.е. его сопротивление по постоянному току = 0. Конденсатор оттуда же) пока совсем небольшой. Всего-то годика полтора. Итоговый вид - маленькая залитая герметиком полностью коробочка прямо на разъёме Н11 к лампе. Соответственно по коробочке на каждую ПТФ.
Предыстория использования плавного (моём случае ступенчатого) пуска ламп головного света авто у меня очень большая. В 1995 году, когда на отцов М-2140 были куплены Tungsram-ы повышенной мощности за вполне себе реальные деньги (очень недёшево) и была установлена на авто схемка ступенчатого пуска БС И ДС: на кажую цепь по авто-реле фар, которые коммутировались n-p-n транзистором по достижению на нитях нужного порогового напряжения (использовался стабилитрон).
И всё!!!
Авто в 2011 году ушёл по программе утилизации (т.е. лампы отработали 16 лет), а лампы были сняты и подарены брату на его М-2141 безо всяких там плавных пусков(где живы по настоящий момент). На момент снятия нити ДС ламп были как новые, а нити БС - едва заметная деформация в средней части нити.
Но на ЛК1 такая схема неприменима. Да и мне нет нужды заботится о лампах головного света. А вот сгоревшая через год лампа Н11 в правой фаре заставила задуматься над этим вопросом опять (ПТФ используются как ДХО каждый день).
В итоге была сборана указанная выше схемка, куплена новая Н11 лампа и при замене сгоревшей лампы было всё установлено. Состояние левой лампы птф вообще никакущее: нить очень сильно деформирована и даже обрывалась по всей видимости, т.к. в колбе лампы болтается маленькая частичка тёмного металла; сама колба едва заметно побелела на нитью. В общем мне стало самому интересно сколько протянет ещё эта лампочка.
Итог этого испытания таков: в конце октября 2013 года, когда снимал бампер для переборки фар головного света, то попутно были заменены обе лампы Н11 на лампы Н8 35 Вт (знакомый подарил от форда). Итого та самая полудохлая Н11 в левой ПТФ-ке за более чем год так и не сдохла. Правая же лампа, точнее говоря её нить имела лишь весьма незначительные деформации в средней части (но они были заметно большими, чем у tungsram-ов после 16 лет эксплуатации со ступенчатым пуском).
З.Ы. Совет ставить конденсатор я почерпнул на форуму ВАЗ-2112 от человека применившего всего лишь конденсатор от генератора классики (на массу сразу же за реле фар). Он с такой доработкой отъездил и продал ОКУ, а затем ещё и Ниву без замены ламп вообще.
Мне тоже слабо в это поверилось, но ...
З.З.Ы. Я знаю, что ШИМ или ступенька правильнее, но ... затраты на конденсатор + дроссель от сгоревшей МП стоят от бесплатно до 150 руб максимум (это если покупать сгоревшую МП в радиомагазине...
З.З.З.Ы. ... а уж разместить пару конденсаторов непосредственно внутри фары - прямо на разъёме изнутри и забыть на годок другой о лампах тоже неплохой вариант. ДА - ОН НЕ СОВСЕМ ПРАВИЛЬНЫЙ, но, как оказалось, вполне работающий...
__________________
Отписал в репу - подпишись! Коль не трус...
Alexey B, n-p-n транзисторы, RC-цепь, стабилитрон - это все понятно, сопровождается диким нагревом транзистора.
могу другой совет дать, просто, как трусы по рубль-двадцать. собрать из резистора и реле простейшую схема для ограничения тока включения ламп. правда, это все жуткий оффтоп... не по теме разговор..
... на кажую цепь по авто-реле фар, которые коммутировались n-p-n транзистором ...
Недописал только, что реле замыкало проволочный резистор, который как раз и ограничивал пусковой ток лампы - схема дубовая. Изначальный вариант был с RC цепью, но потом было переделано под порог...
__________________
Отписал в репу - подпишись! Коль не трус...
Alexey B, да я прочитал внимательно ). я представляю что такое подавать 5-7А посредством биполярного транзистора в динамическом режиме ток в нагрузку )
Он с такой доработкой отъездил и продал ОКУ, а затем ещё и Ниву без замены ламп вообще.
Знаешь в чем там мулька ,-в генераторе ,а точнее в его РН .Сколько было отеческих авто (и свои личные )вечно не хватало напруги с генека ,а точнее она была не более 13,8вольта (моя первая девятка(91г) с Бошивским геником -напруга без нагрузки 13,7в ,четырка 04года-13,6в ,мудрил с РН немного поднялось до 13,9 )Калина (ны),РН с термокомпенсацией (причем жестокой ,ну и разброс у наших РН -жуть )На холодную 14,7в на горячую -13,4вольта .(все измерения делаю на генераторе без нагрузки ).
Имеем чуть заниженное напряжение в борт сети -лампы практически вечными станут ,что похоже и было у данного товаристча .
Но кондер от классического геника (там емкость ваще ни о чём )погоды точно никакой не сделает .
Ну а насчет ,включать сперва лампу через низкоомный мощный резак, а потом подать через релюшку полное напряжение ,решение в те далёкие времена было просто самым простым и дешевым для реализации ,хоть и немного громозким .ну а сегодня в эру чудных мосфетов и прочих микрушек ,сотворить можно всё что угодно и очень компактным .
Знаешь в чем там мулька ,-в генераторе ,а точнее в его РН .Сколько было отеческих авто (и свои личные )вечно не хватало напруги с генека ,а точнее она была не более 13,8вольта (моя первая девятка(91г) с Бошивским геником -напруга без нагрузки 13,7в ,четырка 04года-13,6в ,мудрил с РН немного поднялось до 13,9 )Калина (ны),РН с термокомпенсацией (причем жестокой ,ну и разброс у наших РН -жуть )На холодную 14,7в на горячую -13,4вольта .(все измерения делаю на генераторе без нагрузки ).
По поводу напряжений, гены и ... аккумулятора
Как ни странно Вы забыли ещё один фактор напрямую, как оказалось, влияющую на напряжение бортовой сети - это аккумуляторная батарея. Поясню:
Пример 1. М-2140. Батарея Varata 72 А/ч - напряжение максимальное 14,2. Меняем Варту на отечественную 55 А/ч же подсевшую - на холодную 15,4 Вольта!!!
Пример 2. Ваз-2112. Шоколадка с термо-компенсацией но кривой. Батарея Varta 72а/ч - на холодную 13,3, после нагрева гены - 12,8. Меняем Варту тоже на Варту, но 55 а/ч - на холодную 13,8, после прогрева гены 13,1.
А так направления правильное: высокое напряжение гробит лампы. Но забыто ещё одно - сечение проводки в авто.
Если вспомнить свой старый М-2140 1977 года, то провода к фарам от реле были В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ДИАМЕТРОМ (сечение сами посчитаете по во сколько). И это при том, что силовой "+" приходил на реле фар напрямую с "+" гены проводом ещё в 3 раза большего сечения.
ВАЗ-2112. После АЗЛК тонюсенькие провода с почерневшй медью под изоляцией, да ещё и длиннющие (от батареи в салон и обратно) - в итоге на 55 Вт лампах -0,5 Вольта потерь на проводах, разъёмах, контактах.
Калина - провода чуть толще по диаметру.
...
Длинные тонкие провода при включении срабатывают как токоограничительные резисторы... Эффект мал, но определённо есть...
Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от Андрей710
Имеем чуть заниженное напряжение в борт сети -лампы практически вечными станут ,что похоже и было у данного товаристча .
Ну не знаю ... не знаю...
У тёщи на ОКЕ за 12 лет не мало ламп погорело. И при этом гена выдаёт менее 13,5...
Сосед в свое Ниве, да и служебная Шеви, регулярно лампы коцали, а вот упомянутая моя бывшая 12-шка с её недогеной так и не смогли спалить плюсные ОСРАМЫ...
__________________
Отписал в репу - подпишись! Коль не трус...
Купил такой же контроллер и так же подключил как в посте 34 этой темы. Контроллер работает, но при его работе, когда зажигается дальний свет фар, начинает щелкать реле поворотов. Оно щелкает, но лампы поворотов не загораются. Также оно однократно щелкает при включении габаритов, дальнего света фар, ближнего света фар, задней скорости, при нажатии на педаль тормоза и даже при включении обогрева заднего стекла. Машина норма с кондеем 2009 г.в. Никто не в курсе что за глюк такой?
Линейный вид
