Укажите причину проблемы. Не греет печка, уровень ОЖ - норма.

[Юрий Владимирович]

Моей уже 3 года, и с первыми холодами заметил что печка гонит водух чуть тёплый при 80-90 градусах.Чтобы салон прогрелся и появилась возможность снять куртку надо покататься битый час если не больше)) Мало приятного.
Вот теперь думаю куда лесть, с заслонкой проблема или радиатор печки менять.Скажу сразу что пробки быть не может,тосол за 3 года не сливал.
Подскажите если кто-то сталкивался с такой проблемкой,думаю я не один такой счастливый)))ICQ 490589612

ФАК
FAQ. Выгоняем воздушную пробку. Пособие.
FAQ. Крышки РБ.
FAQ. Проверка клапанов пробки РБ
Конструкция отопителя
Схема заслонок отопителя
Печка в разрезе, работа заслонок
Решение проблемы с отходящей заслонкой тепло/холод
Забит радиатор!

[serquei]

Dark17, t1000 - посмотрел ваше видео - у вас обоих работает ненормально система охлаждения, в этом вся загвоздка, вариант указанный мной вами лучше не использовать. У людей обычно другая проблема - лопаются бачки ОЖ от избыточного давления в системе, у вас же обоих - недостаточное давление, а не воздух в системе - нужно искать причину... Повышение давления с помощью краника и паука - не выход. ИМХО.

[Dark17]

Сообщение от T1000

Dark17, с какой целью Вы поставили кран на пароотводную трубку? Зачем регулируете? Что меняется если кран закрываете/открываете?

Я так понимаю, что кран обязательно нужен.
1) При удалении воздушной пробки кран должен закрываться, а пробку расширительного бачка (РБ) не открывать и стравливать воздух с капкана.
2) В двигателе жидкость нагревается и остывает:
А) в радиаторе отопителя, Б) в радиаторе системы охлаждения.
В пластмассовой РБ жидкость заливается кипятком и подаётся в двигатель уже смешанная.
Получается что радиатор как-бы не выполняет свою функцию охлаждения жидкости.
Вот краном, я отрегулировал маленький поток горячий жидкости в РБ.

[Dark17]

Сообщение от serquei

Dark17, при такой рабочей температуре двигателя, вы быстро убьете свой движок - постоянная езда с температурой двигателя ниже 90 градусов также опасна, как и езда "близко к красной зоне" - поищите в мурзилке, какая оптимальная температура работающего двигателя - у вас двигатель не выходит на нее, и соответственно "температурные зазоры" в работающих частях двигателя не получаются "оптимальными" - что быстрее изнашивает всю ШПГ и др. части двигателя...

В нормальных условиях у нагруженного автомобиля двигатель работает в своих условиях и температура жидкости повышается, но это вопросы не к воздуху.

[biarmy]

Сообщение от Dark17

Это у вас часть сделанной работы от попадания воздуха в сист. охлаждения двигателя. Оставшийся воздух в системе будет единой частью с охложд. жидкостью - и с этим можно ездить. Датчик температуры будет показывать 90 градусов и выше, и печка на 100% не будет отдавать тепло.

Воздух не только не попадает в систему, но и один раз выгнав полностью, забываешь о СОД надолго. И никакого остатка воздуха нет. Печь работает обжигающе.

Сообщение от Dark17

2) В двигателе жидкость нагревается и остывает: А) в радиаторе отопителя, Б) в радиаторе системы охлаждения. В пластмассовой РБ жидкость заливается кипятком и подаётся в двигатель уже смешанная. Получается что радиатор как-бы не выполняет свою функцию охлаждения жидкости.

Радиатор полностью выполняет свои функции. А т.к. он имеет внутреннее динамическое сопротивление, то излишки ОЖ перетекают в РБ. Перекрывая пароотводный шланг (или почти перекрывая), заставляем жидкость быстрее проходить через ДУ и радиатор отопителя (увеличиваем поток). Если зимой повышенная теплоотдача может иметь значение для кого-то, то летом чрезмерный подогрев ДУ может приводить к детонации на некоторых режимах. К тому же, летом не используемое тепло радиатора отопителя также, как и в стоковом варианте устройства СОД, передаётся в ДВС. Только в стоке эта часть ОЖ проходит по разным деталям и теряет часть энергии, а тут почти напрямую в движок. Моё мнение таково. Сия переделка не продумана до конца. Есть более простые и действенные способы доработки штатной СОД.

[Dark17]

Сообщение от serquei

Dark17, при такой рабочей температуре двигателя, вы быстро убьете свой движок - постоянная езда с температурой двигателя ниже 90 градусов также опасна, как и езда "близко к красной зоне" - поищите в мурзилке, какая оптимальная температура работающего двигателя - у вас двигатель не выходит на нее, и соответственно "температурные зазоры" в работающих частях двигателя не получаются "оптимальными" - что быстрее изнашивает всю ШПГ и др. части двигателя...

Термостат это градусник, только мы его видим и предел его маленький от начало открытия 85 градусов, и полного открытия 102 градуса.

Температура ОЖ возрастает почти 90 градусов, в этот момент начало открытия термостата в двигателе попадает более холодное ОЖ. Термостат закрывается и одновременное показание стрелки температуры покажут ниже 90 градусов и так будет повторятся.

При малом движение температура ОЖ в двигателе и радиаторе охлаждения, температура ОЖ будет почти одинаковая и достигнет полного открытия термостата 102 градуса, в этот момент включается вентилятор.

Движение с температурой 90 градусов и выше, при малом круге - говорит о наличие воздуха.

[T1000]

Товарищи, вот уже несколько месяцев пристально слежу за этой темой, а так же темой "Отопитель Калины. Принцип работы-2". И вот что я никак не пойму. Т.е. есть добрая половина калиноводов, у которых существует данная проблема и она либо не решилась, либо решается путем доработки. или подтягиванием хомутов. А также есть вторая добрая половина калиноводов, у которой либо все в порядке с печкой, либо им кажется что все в порядке.
А мне не понятно вот что: почему у кого-то СОЖ работает нормально без доработок, а у кого-то постоянный гемор с воздушной пробкой (при условии, что человек предпринял все первоочередные меры для устранения проблемы)? Почему, у одной половины народа СОЖ калины находится в "балансном" состоянии, а другая половина сталкивается с проблемами приведения СОЖ в этот самый баланс?

[Сергей-45]

Сообщение от T1000

Почему, у одной половины народа СОЖ калины находится в "балансном" состоянии, а другая половина сталкивается с проблемами приведения СОЖ в этот самый баланс?

По моему личному мнению причина в низком расположении радиатора охлаждения (сравни с Самарой), что затрудняет удаление воздуха из термостата. На движках 1.6 8в выход из термостата вообще выше входа в радиатор. Потому и стараются с новья протянуть все хомуты, чтобы исключить доступ воздуха в СОД, которому так сложно самостоятельно выйти в радиатор, а затем через пароотвод в РБ. Некоторые заливают герметик и система начинает работать нормально без всяких доработок. И это ещё один довод в пользу необходимости герметичной системы.

[AVP]

Окончательно сделал вывод в пользу трубки Ikz'a.

Вот моя история почему...

Зимой появился звук унитазного слива под торпедой при подгазовке...
стала хуже греть печка...
Уровень держался в бачке как вкопанный, утечка ож была минимальна, если и была...уровень прогретой ОЖ и холодной значительно отличался.
Причиной был плохо затянутый хомут на нижнем патрубке радиатора охлаждения.
Несколько раз я пытался выгонять пробку (видимо хорошо это сделать не удавалось), сливал и заливал ОЖ и тд...
Прочитав про доработку пароотвода проэкспериментировал с гидрозатвором без основательного внедрения оной (опускал трубку пароотвода через открытую крышку) Получил обнадеживающий результат - увидел выходящие пузыри, печка стала греть немного лучше.

Недавно собрал бачек с доработкой и переставил вместо стокового.

СРАЗУ за 2 поездки в городе ушли противные унитазные звуки. Печка стала греть лучше. Это было еще по холоду.

Некоторое время я ездил без "унитаза под торпедой" и с горячей печкой.
Уровень бачка при прогреве колебался все меньше и меньше с каждой поездкой.

Сегодня правда опять зажурчало...
Уровень ОЖ на горячую в РБ опять подскочил.

При разборе полетов выявилась потеря герметичности моего гидрозатвора. Если прислушаться, на горячую стало слышно шипение воздуха через доработанный патрубок.
Я сам делал вставку из болта на 12 (после неудачной попытки применить болт на 10 изза малого диаметра), обтачивал и высверливал болт вручную, сажал болт на горячую без герметика.
Видимо он разболтался со временем, тк сам нагревается прилично и пластик размегчается, видимо герметик нужен обязательно.

Исходя из полученного опыта делаю вывод - подсос воздуха идет всетаки через пароотвод! Причем катализатором или стартом процесса служит попадание воздуха в систему при потере ее герметичности.

Кстати не бойтесь экспериментов - бачек при наличии рук и головы + болта на 11, пары сверл, куска тормозной трубки, паяльника дорабатывается в домашних довольно просто. Стоимость бачка 125 рублей. Переставляется он за 5 минут. Желательно заранее приготовить метра полтора прозрачного силиконового шланга диаметром больше 8ки и пластиковую бутылку для удобного слива ОЖ. Я при экспериментах не потерял ни капли.

[Михаил.Т.]

Dark17,
посмотрел ваше последнее видео, и сделал ваш окончательный вариант на свою машину, теперь всё работает нормально =)

[T1000]

Михаил.Т., сколько времени вы тестировали вариант Дарк17 ?