тем больше дубеют патрубки СОЖ. Винтовые хомуты плохо справляются. Выход- пружинные хомуты или патрубки на герметик. У самогО засопливили малость на термосе
Чтобы рассуждать о вкусе устриц, их надо, как минимум, попробовать.
Пробовал и не раз, чтобы не обидеть людей, ничего особенного. Даже с пивом туфта. Могу аналогично посоветовать. Запустить воздух в СОД по максимуму и покататься в пробке по морозу. Замёрзший клапан крышки в РБ не даст повышенным избыточным выйти воздуху через пароотвод. Температура ДВС поднимается не до 90 никчёмных градусов, а до 105, т.е. до включения вентиля. Коэффициент теплового объёмного расширения воздуха в диапазоне температур 0-100 град С составляет 3,665. Прибавим -20 град на улице и расширение присутствующего раствора этиленгликоля. При этих условиях прекрасно текут радиаторы отопителя. Это их конёк. Что этим хочу сказать, возьми и пожертвуй своим отопителем во имя науки. Помучайся с его заменой, сушкой салона... Это так "грамотности" прибавляет в нашем деле. Никакие манометры потом не нужны будут.
Цитата:
Сообщение от Борисыч63
За 12 лет эксплуатации старой девятки (продана в ее 22-х летнем возрасте), ниразу не имел проблем с отопителем.
Была во владении 13 лет 2108. И проблем тоже не было. Но воздух в радиатор отопителя попадал по тем или иным причинам, особенно в морозы. Бульканье было. Другое дело, что после прогазовки воздух прекрасно выходил в РБ. Радиатор выше ГБЦ, которая маленькая и сидит низко, РБ высшая точка СОД. Воздух замечательно выходил через подводящий патрубок в пароотвод.
__________________
Ремонт - это не действие, а состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)
Тех.-кая литература по Калине www.lkforum.ru/showthread.php?t=26914
Тех.-кая литература по Калине на FTP-серверах ftp://lkforum:LADAbest@ftp.nsnet.ru
biarmy, специально проверил, температура -28-30, прогрел до 50С, проехал 15 км, дорога без пробок, на пути 4 светофора, температура двс 85-90 (в зависимости от спусков), по приезду посмотрел - клапан оттаял. на окнах измороси не было, тепло.
Коэффициент теплового объёмного расширения воздуха в диапазоне температур 0-100 град С составляет 3,665.
Вы забыли прилагающийся множитель к этой цифре (0,001/К). Т.е. 1 литр воздуха нагретый на 100 град при атмосферном давлении увеличится до объема: 1л+ 1л*3,665*0,001*100К = 1,3665л. Это в открытом объеме.
В закрытом объеме, где будет рост давления, нужно пользоваться формулой Менделеева-Клапейрона: p1*v1/t1 = p2*v2/t2 = const.
Задачка для школьника 7-8 класса:
1л воздуха при атмосферном давлении и температуре 273к после нагрева на 100 град в замкнутом пространстве и при росте давления до 1 атм будет иметь объем: v2 = p1*t2*v1/(t1*p2) = 1атм*373к*1л/(2атм*273к) = 0,683л. Т.е. воздух, нагретый на 100 град при росте давления в 1 атм уменьшится в объеме на 31%. Неожиданно? Но это факт!
Действительно, не нужно никаких манометров. Достаточно понаблюдать за объемом воздуха в РБ на холодную и при 90 град. И станет абсолютно понятно, что никакой 1 атм избыточного давления там и близко нет! Но это очень грубо и без учета дополнительных факторов. А манометр я подключил исключительно чтоб узнать реальную цифру с учетом всего.
Цитата:
Сообщение от biarmy
Могу аналогично посоветовать. Запустить воздух в СОД по максимуму и покататься в пробке по морозу.
Воздух в системе должен быть в одном месте - в РБ. Именно с этой целью люди и меняют конструкцию. И я в том числе.
Делал я подобный эксперимент и видео выкладывал. Пережимал дополнительный пароотвод, открывал крышку РБ. В трубку от ДУ, идущую к помпе надувал воздух, пока ОЖ не поднималась до верха горловины РБ и закручивал пробку. Возвращал соединения на ДУ и открывал доп пароотвод. Уровень в РБ восстанавливался до нормального и несколько минут тарахтения холодного двигателя на ХХ окончательно изгоняли воздух в РБ. Собственно для этого система и переделывалась.
Еслибы штатная система вела себя также, то темы про переделки вообще не существовало бы.
Цитата:
Сообщение от biarmy
Замёрзший клапан крышки в РБ не даст повышенным избыточным выйти воздуху через пароотвод. Температура ДВС поднимается не до 90 никчёмных градусов, а до 105, т.е. до включения вентиля. Коэффициент теплового объёмного расширения воздуха в диапазоне температур 0-100 град С составляет 3,665. Прибавим -20 град на улице и расширение присутствующего раствора этиленгликоля. При этих условиях прекрасно текут радиаторы отопителя. Это их конёк. Что этим хочу сказать, возьми и пожертвуй своим отопителем во имя науки. Помучайся с его заменой, сушкой салона... Это так "грамотности" прибавляет в нашем деле. Никакие манометры потом не нужны будут.
Если говорить по делу о причинах возникновения давления в системе, то могу поделиться следующим:
1. Объемное расширение ОЖ - примерно 4% при нагреве на 100град.
2. Вклад в давление от нагрева воздуха в РБ. Т.к. отношение объемов воздух/ОЖ примерно 1:7, то рост давления от нагрева воздуха сравним с вкладом от расширения ОЖ.
3. Испарение ОЖ в воздух. Практически не проявляется до 70 град и резко возрастает при дальнейшем росте температуры. Тут ничего не знаю и возможно неправ. Но сабж имеет место - видно по содержимому РБ.
4. Раздутие резиновых и пластмассовых элементов СОД. Вроде мелочь, но добавляет примерно 0,2...0,3 литра к объему СОД и способствует уменьшению давления.
5. Просачивание в СОД газов из цилиндров. (Вторая причина установки манометра).
Применительно к замерзшей крышке РБ можно однозначно сказать. Если при езде крышка замерзшая, то и воздух в РБ не нагрет и испарение из ОЖ быстро конденсируется. Т.е. п.2 и 3 практически исключены. В этом случае, если по п.5 все хорошо, то давление в СОД не превысит и 0,5 атм.
Примерно тоже самое (по крайней мере зимой) будет и при установке гидрозатвора. Т.к. нет прямого контакта горячей ОЖ из пароотвода с воздухом в РБ.
__________________
Образец интернет вежливости временно отключен.
Последний раз редактировалось Борисыч63; 28.01.2014 в 20:13..
Проблема с печкой решена!!! Ура товарищи!!!Все шланги сод заменил,поставил все на герметик,толку ноль,утром водопад! Днем после откр.термоса воздух выходит тосол замерает на отметке максимум и в машине жара!!Выхожу с утра откр.капот верхний шланг от термоса к радиатору смят,открутил пробку на рб клапан во льду!!! Пробку модернизировал как описывал кто то с форума,только вместо фитиля трубочка от WDшки,на трех отверстиях клапана сня фаски и обрезал пополам пружину на впуск.клапане. 2ые сутки-все идеально,ни водопадов ни поднятия тосола рб!!! При замершем или не работающем впускном клапане завоздушивание происходит в момент пуска холодного двс!Сод берет воздух с рб после первых минут работы двс!Смятый шланг начинает принимать нормальную форму,под панелью начинает булкать а тосол в рб поднимается на 2 см!!!и так каждый день!!!! Теперь все в порядке!!!
тем больше дубеют патрубки СОЖ. Винтовые хомуты плохо справляются. Выход- пружинные хомуты или патрубки на герметик. У самогО засопливили малость на термосе
Получается, как одно из решений проблемы - полная замена всех патрубков СОД на такие, которые не дубеют при морозе в 35-38 градусов, и естественно получается полная замена ОЖ, так как полагаю заменить патрубки не сливая ОЖ не получится...
я тупо стандартные на герметик посадил. всё проблем нет.
Мне посоветовали герметик Makroflex TA145. Обезжирил ацетоном все соединения и на хомуты Норма все посадил. На днях при минус 40 ездил, всё ок. Даже шапку и варежки снимаю в машине.
Линейный вид
