скорость вращения ролика одинаковая, а каждое его сечение катится по разному радиусу
Спасибо кэп, во-первых, кто сказал, что они будут чисто катиться? Я же сразу написал:
Цитата:
Сообщение от becооl
ролики косо стоят (ролики не только катятся, но и скользят), а не строго радиально (так хоть поменьше скольжения роликов бы было)
Цитата:
Сообщение от martynsyz
теперь ролики у тебя не катятся а скользят
Цитата:
Сообщение от martynsyz
для этого ролики разместили с наклоном
Да что за напасть такая у вас сегодня - это с какой стати то!? Сегодня что, День Технического Бреда!? Т.е. в таком изначальном положении они катились, а в таком теперь скользят?
"Чисто катиться" без скольжения будет только такой роликовый упорник!
В заводском положении ролики скользят больше, в моем переделанном положении в разы меньше - это же мегаочевидно! Это подтверждается и на практике - руль-то теперь легче крутится. С чего бы это вдруг!?
Блин, Гагаринец, принимай эстафету - я больше не выдержу...
Т.е. в таком изначальном положении они катились, а в таком теперь скользят?
Что-то я не совсем понял. Это заводской подшипник? В нем имеются вырезы для разной установки роликов и в заводском варианте они установлены под углом к линии радиуса? Интересно, для чего предусмотрели 2 варианта установки.
Цитата:
Сообщение от becооl
Это подтверждается и на практике - руль-то теперь легче крутится
Явно ощутимо или совсем немного?
Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от becооl
Т.е. ты хочешь сказать, что в твоем шариковом подшипнике валика нет люфта?
Интересно, для чего предусмотрели 2 варианта установки.
Радиальные я наковырял.
Цитата:
Сообщение от Alexey-Rus.
Явно ощутимо или совсем немного?
С тарелкой ss20 явно. Кардинальная разница.
Цитата:
Сообщение от Alexey-Rus.
В моем тоже нет.
Просто хорошо смазан и люфт выбран смазкой - рукой можно и не продавить со стуком. В любом правильно изготовленном подшипнике должен быть тепловой зазор, иначе он заклинит.
Нажмите, чтобы прочитать текст полностью
Цитата:
Под зазором в подшипнике качения или скольжения подразумевают величину перемещения, образующуюся при сдвиге одного кольца подшипника относительно другого в радиальном (радиальный зазор) Gr или осевом (осевой зазор) Ga направлениях. Внутренний зазор оказывает большое влияние на рабочие характеристики подшипников (усталостная долговечность, вибрация, шумность, нагревание и другие), поэтому правильно подобранный зазор по важности при подборе подшипников занимает третье место после определения его типа и размера.
Приходится часто сталкиваться с ошибочным мнением некоторых потребителей, которые, видимо, не представляя, что такое зазор и зачем он нужен, проверяют «качество» (по их мнению) изделия, перемещая кольца относительно друг друга и из того, насколько возможно это смещение (осевой зазор), делают вывод о том, насколько данный подшипник качественный. При этом нелепой процедуре часто подвергаются подшипники с заведомо увеличенным зазором или такой конструкции (например, радиально-упорные шариковые), где по определению кольца обязаны перемещаться относительно друг друга.
В каждом конкретном случае внутренняя обойма Российского подшипника запрессовывается в изготовлынные в России валики, т.е. где-то туго, где-то посвободнее. По науке у внешней обоймы подипника практически всегда должна быть свободная посадка. Рассейский же подшипник в некоторые Рассейские корпуса реек молотком забивать надо, добавьте сюда еще осевые перекосы - вот и "нет люфта"...
На двенашке заводской побегавший подшипник и два купленных в сборе с валиком имели люфт. На приоре на очень малом пробеге менял пару на короткую - и в заводском и в коротком купленном валике с подшипником были люфты.
Тогда прямиком на проверку этого утверждения.
Просто изымаешь тарелку, прижимную пластину и этот никчёмный упорный подшипник, ведь люфтов у тебя нигде нет, правда?
Покатайся месяцок, да отпишись сюда.
Как ещё узнать, что там люфтов нет.
Все таки в чем то becооl и Гагаринец правы, тарелка сс20 как сильное лекарство или поможет или сделает хуже. В некоторых случаях, (типа с завода подшипник с конскими допусками, попал абразив типа песка) тарелка сс20 действительно компенсирует люфт. Но если как в моих случаях, подшипник нормальный, где неплохо справляется и заводская тарелка, то сс20 лишь конкретно "затянет" руль.
becооl, если можно по-подробнее про то как переделал подшипник, вот это дело, при таком раскладе тарелка сс20 действительно не во вред будет.
В общем, не плохо было бы сделать какой-то фак по стукам и различным улучшаизингам рейки. Ну или хоть закрепить в первом посте.
Ведь все известно, но мнения разные на все. Я, например, теперь не считаю обязательной замену втулки если рашпиль блестит, на край из ремкомплекта, потому что капролоновые самодельные и по моему опыту, и по опыту некоторых форумчан могут быть немного не тех размеров, да так что на рашпиль только с молотком лезут. Если есть смазка и нет ржавчины с песком, то с чего втулке сносится то?
В итоге вся переборка рейки, при условии что пыльники целые и рашпиль блестит, сводится к замене пружин и смазке. И то не всегда надо менять тарелку и также не всегда надо менять упорную пружину. Хотя упорная пружина она, так сказать, регулируемая. Так что сильно хуже точно не будет.
Надо продумать как диагностировать источник стука в рейке, их в общем может быть три: рашпиль-втулка, рашпиль-червяк-упор, подшипник на червяке. Ну иногда еще стук в карданчиках путают со стуком в рейке. Так что 4 источника стуков. Если это оформить в фак, людям будет проще понять все.
Попробую, но это все имхо разумеется. Стуки в упорах рашпиля: дергаем за рулевую тягу повернув руль влево, затем дергаем повернув руль вправо. Если люфт больше при положении руля слева, то скорее всего виновата втулка, если при положении руля справа то скорее всего рашпиль-червяк упор. Также надо снять боковые пыльники и визуально осмотреть состояние рашпиля, нет ли ржавчины и песка с грязью.
Диагностировать стук в подшипнике на червяке думаю можно в движении по кочкам попробовать держать за вал-шестерню (выходит из моторного щита в салон, к нему цепляется карданчик). Если чувствуется зудение, вибрацию, в такт стукам (а они теоретически должны быть частыми и не всегда проявляющимися), то надо скорее всего виновна тарельчатая пружина.
Диагностика стука в карданчике рулевого управления (скопировано с сайта сс-20):
Цитата:
-Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку с твёрдым покрытием.
-Одной рукой возьмитесь за промежуточный рулевой вал в районе крестовины кардана, касаясь при этом пальцами вилок кардана.
-Второй рукой резко поворачивайте руль влево-вправо с небольшой амплитудой (примерно 2 см по ободу рулевого колеса). При этом люфта и стука в крестовине кардана быть не должно.
-Диагностика рулевого вала для автомобилей с ЭУР производится аналогичным способом как при работающем, так и при неработающем двигателе. При этом нужно учитывать, что при неработающем двигателе во время качания руля прослушивается стук в электроусилителе — не путать его со стуком рулевого вала (наличие стука в электроусилителе при неработающем двигателе не является дефектом).
__________________
Подробно о том, что я сделал с машиной в моем дневнике. Изменения в основном в плане акустического комфорта.
если можно по-подробнее про то как переделал подшипник
Лежал без дела из ремкомплекта. Просто сначала просверлил отверстия полуторамиллиметровым сверлом, затем с помощью надфиля квадратного сечения расточил до нужной формы.
Тогда прямиком на проверку этого утверждения.
Просто изымаешь тарелку, прижимную пластину и этот никчёмный упорный подшипник, ведь люфтов у тебя нигде нет, правда?
Я, когда проверял свою мысль про то что тарелка сс20 "зажимает" рулевое, открутил из салона болты под шестигранник где-то на 3-4 оборота каждый. Руль стал возвращаться в ноль, прихода стуков не услышал. Правда ездил так не больше недели - перебрал. Вот в этом
Цитата:
Сообщение от becооl
В каждом конкретном случае внутренняя обойма Российского подшипника запрессовывается в изготовлынные в России валики, т.е. где-то туго, где-то посвободнее. По науке у внешней обоймы подипника практически всегда должна быть свободная посадка. Рассейский же подшипник в некоторые Рассейские корпуса реек молотком забивать надо, добавьте сюда еще осевые перекосы - вот и "нет люфта"...
прав becооl. Один с конским люфтом, второй вообще без него.
__________________
Подробно о том, что я сделал с машиной в моем дневнике. Изменения в основном в плане акустического комфорта.
Я разве говорил, что тарелка не нужна? Подшипника вообще-то два, и наружная обойма одного из них (большого) может быть запрессована с хорошим натягом до исключения люфта. Заводской тарелки в данном случает вполне достаточно.
Добавлено через 14 минут
Цитата:
Сообщение от Yuron14
Я, когда проверял свою мысль про то что тарелка сс20 "зажимает" рулевое, открутил из салона болты под шестигранник где-то на 3-4 оборота каждый.
Надо тоже попробовать. Если будет ощутимый приход, может тоже подшипник перепилю.
Линейный вид
